Automotive

Als je auto trilt bij het remmen, komt dat in de meeste gevallen door kromme of versleten remschijven. De trilling ontstaat doordat het remblok niet gelijkmatig contact maakt met de schijf, waardoor je een schuddende of pulserend gevoel voelt in het stuur of het rempedaal. Dit is niet alleen vervelend, maar ook een signaal dat je actie moet ondernemen. De meest voorkomende oorzaken van trillen bij remmen Kromme remschijven zijn veruit de meest voorkomende boosdoener. Een remschijf kan krom trekken door plotselinge temperatuurverschillen, bijvoorbeeld als je na een lange rempartij door een plas rijdt. De schijf koelt dan ongelijkmatig af en vervormt licht. Die vervorming, ook wel "runout" of slag genoemd, is soms maar een fractie van een millimeter, maar dat is al genoeg om duidelijk trilling te voelen. Versleten of aangekoekte remblokken zijn de tweede veelvoorkomende oorzaak. Als remblokken te ver zijn afgesleten, of als het remmateriaal ongelijkmatig is afgesleten, krijg je een hobbelig contact met de schijf. In sommige gevallen brandt er ook remmateriaal vast op de schijf, bijvoorbeeld na lang rijden met licht ingedrukt rempedaal. Die harde plekken veroorzaken dan bij elke remming een ruk. Minder vaak, maar zeker de moeite van het controleren waard: Losse of versleten wiellagering: trilling die je ook buiten het remmen voelt, maar toeneemt bij remmen Versleten of losse stuurkogels en draagarmrubbers: trilling is dan meer in het stuur voelbaar Ongelijkmatig opgeblazen banden of bandenschade: de trilling is meer constant aanwezig en neemt toe bij hogere snelheid Vastgelopen remklauw (remzadel): één remblok remt dan continu licht mee, waardoor de schijf oververhit raakt en krom trekt Hoe herken je de oorzaak aan het trilpatroon? De locatie en het moment van de trilling helpen je om de oorzaak te versmallen. Voel je de trilling alleen in het stuur? Dan zit het probleem vrijwel zeker aan de vooras, want dat zijn de remmen die je stuurwiel beïnvloeden. Voel je het meer in het rempedaal of de vloer? Dan kunnen het de achterremmen zijn. Trilt de auto alleen bij remmen op hogere snelheid, bijvoorbeeld boven de 100 km/u, en is het bij lagere snelheid weg? Dat wijst sterk op kromme remschijven. Is de trilling er ook al bij lichte remdruk en op lage snelheid? Dan kunnen vastgelopen remblokken of een slijtageprobleem de oorzaak zijn. Een handige test: als je auto ook trilt zonder te remmen bij een bepaalde snelheid, dan wijst dat eerder op bandenproblemen of een wiellager. Trilt hij alleen bij actief remmen, dan zijn de remmen zelf de logische eerste verdachte. Wat kost het oplossen? De kosten hangen af van wat er moet worden vervangen. Remschijven en remblokken worden bij de meeste werkplaatsen per as vervangen. Als vuistregel geldt: Onderdeel Geschatte kosten (inclusief arbeid, 2025) Remblokken per as € 80 tot € 180 Remschijven per as € 100 tot € 250 Remschijven + blokken per as € 160 tot € 380 Vastgelopen remklauw vervangen € 120 tot € 300 Dit zijn schattingen voor een gemiddelde personenwagen. Bij grotere of luxe auto's kunnen de prijzen hoger uitvallen door duurdere onderdelen. Laat altijd vooraf een offerte maken. Kun je nog rijden als je auto trilt bij het remmen? Een lichte trilling bij remmen is niet direct levensgevaarlijk, maar het is een teken dat de remmen niet optimaal functioneren. Je remweg kan langer worden en het probleem wordt doorgaans erger als je het te lang laat zitten. Rij je met een sterk trillende auto, zeker bij hoge snelheid, dan is dat onveilig en is een werkplaatsbezoek urgent. Twijfel je of het veilig is? Laat het dan direct controleren. Laat een auto die trilt bij remmen zo snel mogelijk nakijken. De meeste garages kunnen tijdens een snelle inspectie al zien of de remschijven vervormd zijn of de blokken versleten. Vroeg ingrijpen is bijna altijd goedkoper dan wachten totdat de schijf of klauw volledig beschadigd is.

Zwarte rook uit de uitlaat betekent bijna altijd dat de motor te veel brandstof verbrandt in verhouding tot de lucht. Dit noemen we een te rijk mengsel. Het is een van de meest herkenbare signalen dat er iets niet klopt met de verbranding, en het verschilt duidelijk van de witte of blauwe rook die andere problemen aanduiden. Bij een benzinemotor zie je zwarte rook minder vaak dan bij een dieselmotor. Bij diesel is het juist een veelvoorkomend verschijnsel, zeker bij oudere voertuigen of bij hard optrekken. Toch is het in beide gevallen een teken dat je actie moet ondernemen. Waarom komt er zwarte rook uit de uitlaat? De meest voorkomende oorzaak is een verstoorde verhouding tussen brandstof en lucht. De motor krijgt te veel brandstof of te weinig lucht, waardoor de verbranding onvolledig is. Het overtollige roet verlaat de motor via de uitlaat als zwarte, dikke rook. Bij dieselauto's is een vervuilde of defecte injectiepomp of verstopper injector een bekende boosdoener. De injector sproeit dan te veel of ongelijkmatig brandstof in de cilinder. Ook een verstopt luchtfilter speelt vaak een rol: als er te weinig lucht de motor in komt, is de verbranding per definitie onvolledig. Een vervuild luchtfilter vervangen kost weinig en is snel gedaan. Bij benzineauto's kunnen een defecte lambdasonde, een kapotte massaluchtstroommeter (MAF-sensor) of een verstopte brandstofregulator de oorzaak zijn. Al deze onderdelen regelen de brandstof-luchtverhouding. Als een van hen het laat afweten, raakt de balans verstoord en zie je zwarte rook. Zwarte rook bij diesel: de turbo en het roetfilter Bij moderne dieselauto's speelt de turbolader een grote rol. Een defecte turbo levert minder lucht aan de motor, wat direct leidt tot onvolledige verbranding en zwarte uitlaatgassen. Je herkent een turboProbleem vaak ook aan vermogensverlies of een fluitend geluid bij accelereren. Veel nieuwere diesels hebben een roetfilter (DPF). Dit filter vangt roetdeeltjes op en verbrandt ze periodiek via een regeneratieproces. Als dit filter verstopt raakt, omdat je bijvoorbeeld veel korte ritten maakt en de filter nooit de kans krijgt om te regenereren, dan kunnen de uitlaatgassen donkerder worden. Een kapot of verstopt roetfilter kan bovendien de motormanagement-lamp activeren op je dashboard. Hoe gevaarlijk is het? Zwarte rook is niet alleen vervelend voor omstanders: het wijst op een mechanisch probleem dat je auto beschadigt als je het te lang negeert. Een motor die structureel te rijk draait, slijt sneller. Bovendien verbruikt je auto onnodig veel brandstof, wat je merkt aan de pomp. In sommige landen en bij APK-keuringen kan overmatige zwarte rook ook leiden tot afkeuring. Rij je in een auto die plotseling dikke zwarte rookwolken produceert bij normaal rijden, laat hem dan zo snel mogelijk nakijken. Zwarte rook bij hard optrekken of onder zware belasting is iets minder alarmerend, maar structurele rook bij rustig rijden is een duidelijk signaal dat er iets mis is. Wat kun je zelf doen? Controleer als eerste het luchtfilter. Dit is een goedkope en eenvoudige check. Een zwart, dichtgeslibd filter verwissel je zelf voor een paar tientjes. Controleer ook of er foutcodes in het systeem staan met een OBD2-uitleesapparaatje. Die zijn voor weinig geld te koop en vertellen je welk onderdeel de storing veroorzaakt. Verder zijn dit de meest logische stappen op een rij: Controleer en vervang het luchtfilter als het vuil is. Lees de foutcodes uit via OBD2 om het defecte onderdeel te identificeren. Laat de injectoren reinigen of controleren bij de garage, zeker bij diesel. Controleer de lambdasonde bij benzineauto's. Laat bij diesel de turbo en het roetfilter nakijken als bovenstaande stappen niets opleveren. Sommige problemen, zoals een verstopte injector, kun je laten reinigen in plaats van direct vervangen. Dat kan een stuk goedkoper uitpakken dan gelijk een nieuw onderdeel kopen. Zwarte rook uit de uitlaat is zelden een klein probleem dat vanzelf overgaat. Hoe sneller je de oorzaak opzoekt, hoe minder schade je motor oploopt en hoe lager de uiteindelijke reparatiekosten zijn.

Rook uit de uitlaat vertelt je in één oogopslag wat er mis is met je auto. De kleur van de rook, wit, blauw of zwart, wijst steeds op een andere oorzaak. Hieronder lees je per kleur wat er speelt, hoe urgent het is en wat je er zelf aan kunt doen. Witte rook uit de uitlaat Een klein beetje witte damp bij het opstarten is normaal, zeker op een koude ochtend. Dat is simpelweg waterdamp die verdampt zodra de motor op temperatuur komt. Verdwijnt de witte rook na een paar minuten rijden? Dan is er niets aan de hand. Blijft de witte rook aanhouden, ook als de motor warm is? Dan is dat een ander verhaal. De meest voorkomende oorzaak is koelvloeistof dat in de verbrandingsruimte terechtkomt. Dat kan gebeuren door een gescheurde cilinderkoppakking of een gebarsten cilinderkop. Koelvloeistof verbrandt niet goed en zorgt voor die dikke, witte rookpluim. Je herkent het ook aan een zoete, licht chemische geur. Controleer dan meteen het koelvloeistofpeil. Daalt dat geregeld zonder zichtbaar lek? Dan is er een grote kans op een defecte koppakking. Olielekkage kan ook witte rook veroorzaken. Olie is niet alleen een smeermiddel, maar ook ontvlambaar. Als olie wegloopt op hete motoronderdelen of in de verbrandingskamer belandt, verbrandt die en zorgt voor rook. Controleer daarom ook het oliepeil. Hierover meer bij de blauwe rook hieronder. Een defecte koppakking of gebarsten cilinderkop is een serieuze en kostbare reparatie. Rijd hier niet mee door, want oververhitting kan de motor permanent beschadigen. Blauwe rook uit de uitlaat Blauwe of blauwgrijze rook is een duidelijk teken dat er motorolie meeverbrand wordt. Dit gebeurt wanneer olie via slijtage langs de zuigerveren of kleppen in de verbrandingsruimte sijpelt. De rook heeft vaak een scherpe, brandende geur. Oorzaken zijn onder meer: Versleten zuigerveren of cilinderwanden Defecte kleppenstelen of kleppensteelringen Een kapotte turbo (bij turbomotoren lekt olie dan de inlaatzijde in) Controleer het oliepeil regelmatig. Moet je elke paar honderd kilometer bijvullen? Dan is de slijtage al flink. Blauwe rook bij het optrekken wijst vaker op zuigerveren; blauwe rook bij het afremmen of stilstaan op kleppensteelringen. Een monteur kan met een compressietest vaststellen hoe erg de slijtage is. Zwarte rook uit de uitlaat Zwarte rook betekent dat er te veel brandstof verbrand wordt ten opzichte van de lucht, ook wel een te vet mengsel genoemd. Dit zie je vaker bij dieselauto's, maar het komt ook bij benzinemotor voor. Mogelijke oorzaken: Verstopt luchtfilter (minder lucht, relatief te veel brandstof) Defecte injectoren die te veel brandstof inspuiten Kapotte MAF-sensor (luchtmassameter), waardoor de motorbesturing het mengsel verkeerd berekent Bij diesels: defecte EGR-klep of roetfilter (DPF) Begin met het eenvoudigste: controleer het luchtfilter. Een verstopt filter is goedkoop te vervangen en lost soms het probleem al op. Bij aanhoudende zwarte rook is een diagnose met een uitleesapparaat verstandig, zodat je weet welk onderdeel daadwerkelijk faalt. Wanneer meteen stoppen? Bij witte rook die aanhoudt na het opwarmen is het verstandig zo snel mogelijk te stoppen en het koelvloeistofpeil te controleren. Rijden met een oververhitte motor kan de cilinderkop vervormen, wat de schade en kosten flink vergroot. Bij blauw of zwart rook is doorrijden minder direct gevaarlijk, maar laat het niet te lang aanslepen. Motorschade door te weinig olie of een fout mengsel stapelt zich op in de tijd. Gaat de temperatuurmeter omhoog terwijl er ook rook uit de uitlaat komt? Zet de auto dan direct aan de kant, zet de motor af en bel een bergingsdienst. De ANWB adviseert bij aanhoudende witte rook altijd het koelvloeistofpeil te checken en bij twijfel een garage te raadplegen. De kleur van de rook uit je uitlaat is een snelle eerste diagnose, maar nooit het volledige verhaal. Een garagemonteur met een uitleesapparaat kan bevestigen wat er precies aan de hand is. Wacht bij witte of blauwe rook niet te lang: de schade groeit snel als je doorrijdt zonder het probleem aan te pakken.

Als je auto niet start met startkabels, is de accu waarschijnlijk niet het enige probleem. Startkabels helpen alleen als de accu leeg is maar nog wel in staat is om stroom te ontvangen en vast te houden. Lukt het ook na het aansluiten van startkabels niet, dan wijst dat op een dieper probleem: een volledig kapotte accu, een defect in het laadsysteem of een andere storing in de auto. Waarom werken startkabels soms niet? Startkabels geven tijdelijk stroom van een andere accu aan jouw auto. Dat werkt alleen als jouw accu nog genoeg "basis" heeft om de startmotor te kunnen aansturen. Is de accu volledig dood of intern kapot, dan helpt de extra stroom van startkabels niet. De startkabels kunnen dan wel spanning afgeven, maar de accu kan die stroom niet doorgeven aan de rest van het systeem. Een andere veelgemaakte fout is dat de startkabels verkeerd zijn aangesloten of van slechte kwaliteit zijn. Dunne kabels met hoge weerstand verliezen onderweg al veel van de spanning. Controleer altijd of de klemmen goed contact maken en of de volgorde klopt: eerst plus op lege accu, dan plus op volle accu, dan min op volle accu, en als laatste min op een massapunt (een metalen deel van de carrosserie, niet op de lege accu zelf). Auto start niet met startkabels: de meest voorkomende oorzaken Kapotte accu: een accu die intern defect is, kan geen stroom meer opnemen of afgeven. Startkabels hebben dan geen effect. Dit is de meest voorkomende oorzaak. Defecte startmotor: als de startmotor zelf kapot is, heeft het geen zin om de accu te laden. Je hoort dan vaak een klik of helemaal niets, zelfs niet met startkabels. Defecte dynamo (alternator): de dynamo laadt de accu op tijdens het rijden. Is die stuk, dan loopt de accu leeg en kan zelfs een nieuw opgeladen accu snel weer leegraken. Slechte massaverbinding: als de massa (aardverbinding) van de auto niet goed contact maakt, komt de stroom van de startkabels niet aan waar die moet zijn. Bevroren accu: bij extreme kou kan een accu bevriezen, zeker als die al bijna leeg was. Een bevroren accu reageert niet op startkabels. Electronisch slot of startblokkering: sommige auto's blokkeren de start via een elektronisch systeem (immobilizer). Dat los je niet op met startkabels. Wat kun je zelf controleren? Sluit de startkabels opnieuw aan en zorg dat de donorwagen een paar minuten stationair draait voordat je probeert te starten. Zo laad je de lege accu een beetje bij. Probeer daarna te starten. Hoor je helemaal niets, dan is de kans groot dat de startmotor of de massaverbinding het probleem is. Hoor je een klik maar springt de motor niet aan, dan wijst dat op een startmotor die vastloopt of een accu die intern is leeggelopen. Controleer ook de zekeringkast. Een doorgeslagen zekering kan ervoor zorgen dat bepaalde systemen geen stroom krijgen, ook al is de accu vol. De locatie van de zekeringkast staat in het handboek van je auto. Wanneer bel je de wegenwacht of garage? Als startkabels na twee pogingen geen resultaat geven, is het verstandig om de wegenwacht of een garage te bellen. Zij hebben zwaardere externe startersapparaten (boosterpacks) die meer vermogen leveren dan een gewone donorwagen. Daarmee kan soms toch een hardnekkige accu worden gestart. Lukt ook dat niet, dan wordt de accu op locatie getest en eventueel vervangen. Laat ook de dynamo controleren als de accu vervangen is. Rijdt de auto daarna weer maar loopt de accu snel leeg, dan laadt de dynamo niet goed op en heb je het probleem over een paar dagen opnieuw. Lukt het echt niet om de auto te starten, ook niet met een zwaar boosterpack, dan is er vrijwel zeker sprake van een mechanisch of elektronisch defect dat je niet zelf kunt oplossen. In dat geval is een diagnose via een uitleesapparaat (OBD-uitlezing) bij een garage de volgende stap.

Hoe vaak je APK moet laten doen, hangt af van de leeftijd van je auto. Een nieuwe auto hoeft pas na vier jaar voor het eerst naar de keuring. Daarna geldt een keuring elke twee jaar, totdat de auto acht jaar oud is. Vanaf dat moment is een jaarlijkse APK verplicht. De APK-frequentie op een rij per leeftijd De regels zijn vastgelegd door de RDW en gelden voor personenauto's die in Nederland zijn geregistreerd. Zo ziet het schema eruit: Leeftijd van de auto APK-frequentie 0 tot 4 jaar Geen APK nodig 4 tot 8 jaar Eens per 2 jaar 8 jaar en ouder Eens per jaar De leeftijd van je auto wordt gerekend vanaf de datum van eerste toelating, niet vanaf de datum dat jij hem kocht. Check je kentekenbewijs of de RDW-website als je twijfelt wanneer jouw eerste APK-datum precies valt. Hoe vaak APK keuren bij andere voertuigen? De bovenstaande regels gelden voor gewone personenauto's. Voor andere voertuigen gelden andere keuringsintervallen. Zo worden taxi's en andere voertuigen die bedrijfsmatig worden gebruikt voor personenvervoer al eerder en vaker gekeurd. Vrachtauto's, motoren en aanhangwagens hebben elk een eigen schema. Wil je weten hoe vaak de APK geldt voor jouw specifieke voertuig, dan is de RDW-website het meest betrouwbare startpunt. Wat is de uiterste datum voor je keuring? Je APK-datum staat op je kentekenbewijs (deel 1B). Je mag je auto al eerder laten keuren, maar de vervaldatum verschuift dan niet mee naar voren: de nieuwe APK loopt altijd vanaf de oude vervaldatum. Laat je hem te laat keuren, dan mag je in de tussentijd officieel niet rijden met een verlopen APK en riskeer je een boete bij een verkeerscontrole. Je kunt de huidige APK-vervaldatum ook snel opzoeken via de kentekenchecker op de website van de RDW. Dat is handig als je je papieren niet bij de hand hebt of als je een tweedehands auto overweegt te kopen. Hoe vroeg mag je de APK laten doen? Je mag je auto al vroeg aanbieden voor de APK, tot drie maanden voor de vervaldatum. De nieuwe APK-termijn begint dan toch pas op de dag dat de oude vervalt. Je verliest dus geen tijd als je iets eerder gaat. Dit is handig als je in de buurt van de vervaldatum op vakantie bent of als je een afspraak wilt maken in een rustigere periode. Zorg dat je de keuring niet over het hoofd ziet. Met een auto van acht jaar of ouder heb je elk jaar een geldig APK-bewijs nodig om legaal de weg op te gaan. Plan de afspraak op tijd in, dan voorkom je dat je per ongeluk met een verlopen keuring rijdt.

Wanneer je APK-keuring verloopt, is direct op te zoeken via je kenteken. Op de website van de RDW (rdw.nl) voer je je kenteken in bij de kentekencheck, en onder het tabblad "vervaldata" zie je precies tot wanneer je APK geldig is. Je hoeft dus geen papieren te bewaren of te gokken: het staat gewoon online. APK-datum opzoeken via je kenteken: stap voor stap Ga naar rdw.nl en zoek op "kentekencheck". Voer je kenteken in zonder koppeltekens. Je krijgt dan een overzicht van gegevens die bij jouw voertuig horen. Klik op het tabblad "vervaldata". Daar staat de exacte datum waarop je APK verloopt. Dat is de datum waarop je auto uiterlijk gekeurd moet zijn, niet de datum waarop je een afspraak moet maken. Je hebt geen account of DigiD nodig voor deze check. De gegevens zijn openbaar en gratis in te zien. Handig als je een tweedehands auto koopt: je kunt de APK-datum van elk Nederlands kenteken controleren, ook van voertuigen die (nog) niet van jou zijn. Wanneer moet je APK gekeurd zijn? Voor personenauto's geldt: de eerste APK is verplicht vier jaar na de eerste toelating (de datum waarop de auto voor het eerst op naam is gezet of geregistreerd in Nederland). Daarna geldt voor de meeste personenauto's een keuringsplicht om de twee jaar. Voor oudere voertuigen (ruwweg ouder dan acht jaar) is dat ieder jaar, maar de precieze frequentie hangt af van het voertuigtype en de leeftijd. De RDW-kentekencheck laat de geldende vervaldatum zien, zodat je niet zelf hoeft te berekenen wanneer je aan de beurt bent. Motorrijwielen, bedrijfswagens en aanhangwagens hebben andere intervallen. Ook daarvoor geldt: de kentekencheck op rdw.nl geeft de actuele vervaldatum voor jouw specifieke voertuig. Hoe ver van tevoren mag je de APK laten doen? Je mag je auto tot twee maanden vóór de vervaldatum al laten keuren, zonder dat je de resterende tijd van de huidige APK verliest. Stel dat je APK op 15 september verloopt en je laat de auto al op 1 augustus keuren: de nieuwe APK loopt dan door tot 15 september twee jaar later (of één jaar, afhankelijk van de keuringsfrequentie). Je verliest de periode van 1 augustus tot 15 september dus niet. Dit maakt het slim om je keuring iets vroeger in te plannen, zodat je niet in tijdnood komt. Wat als je APK al verlopen is? Rijden met een verlopen APK is strafbaar. De politie kan dit controleren via je kenteken, ook met camera's langs de weg. De boete bij een verlopen APK loopt op. Bovendien dekt je autoverzekering mogelijk schade niet als blijkt dat je reed met een verlopen keuring. Zorg dus dat je op tijd een afspraak maakt bij een erkend keuringsstation. Controleer je APK-datum via je kenteken op rdw.nl, plan de keuring bij voorkeur een paar weken voor de vervaldatum en bewaar de keuringsuitslag goed. Meer dan dat is er niet voor nodig.