Auto

Veel rook uit de uitlaat die ook nog eens stinkt, is een duidelijk signaal dat er iets niet klopt met je auto. De kleur en geur van de rook vertellen je precies wat er aan de hand is. Witte rook die oplost is nog onschuldig, maar blauwe of zwarte rook met een doordringende stank wijst vaak op een serieus motorprobleem dat je niet moet negeren. Wat de kleur van de rook je vertelt De kleur van de rook is de snelste manier om de oorzaak te achterhalen. Er zijn drie hoofdkleuren, elk met een eigen verhaal: Witte rook: Dit zie je vooral in de winter of bij een koude start. Het is water dat verdampt uit het uitlaatsysteem. Verdwijnt de rook na een paar minuten? Dan is er niks aan de hand. Blijft de witte rook aanhouden, ruikt het zoet of naar antivries, dan is er mogelijk een lekkende koppakkingplaat waardoor koelvloeistof in de verbrandingskamer komt. Blauwe of blauwgrijze rook: Dit is olie die verbrandt in de motor. Je ziet dit vooral bij het optrekken of afremmen. De stank is scherp en olieachtig. Mogelijke oorzaken zijn versleten zuigerveren, slijtage aan de cilinderwanden of lekkende klepstoters. Zwarte rook: Te veel brandstof verbrandt onvolledig. Dit ruikt naar benzine of diesel en geeft een scherpe, bijtende lucht. Bij dieselauto’s wijst zwarte rook vaak op een vuile luchtfilter, een defecte injectiepomp of een verstokte injector. Veel rook uit de uitlaat en stinkt: de meest voorkomende oorzaken Een lekkende koppakking is een van de gevaarlijkste oorzaken. Koelvloeistof lekt dan de verbrandingskamer in, verbrandt daar en verlaat de motor als witte, zoet ruikende rook. Je koelvloeistofpeil daalt dan ook zichtbaar. Als je dit negeert, kan de motor oververhitten en volledig vastlopen. Olielek naar de verbrandingskamer geeft die herkenbare blauwe rookpluim met een scherpe, brandende oliegeur. Dit zie je vaker bij oudere auto’s met veel kilometers op de teller. Niet alleen is het een teken van motorverslijting, het olieniveau in je motor daalt ook sneller dan normaal. Rijd je hier lang mee door, dan vergroot je de kans op blijvende motorschade. Een verstokte of defecte injector zorgt dat brandstof niet goed verneveld de cilinder in gaat. De brandstof verbrandt dan onvolledig, wat zwarte rook en een sterke benzine- of diesellucht oplevert. Een vuile luchtfilter verergert dit, want de motor krijgt te weinig lucht en compenseert dat met meer brandstof. Bij benzineauto’s kan ook een kapotte lambda-sonde (ook wel zuurstof­sensor genoemd) de oorzaak zijn. Die sonde regelt de verhouding tussen brandstof en lucht. Werkt hij niet goed, dan klopt die verhouding niet en verbrandt de motor te vet, met rook en brandstofstank als gevolg. Wanneer is het gevaarlijk? Witte rook die snel verdwijnt bij een koude start is onschuldig. In alle andere gevallen, zeker als de rook aanhoudt, stinkt of je auto meer olie of koelvloeistof verbruikt dan normaal, moet je zo snel mogelijk naar een garage. Rook in combinatie met een stijgende temperatuurwijzer is een directe reden om de auto aan de kant te zetten en de motor af te laten koelen. Blauwe en zwarte rook die stinken zijn in de meeste gevallen ook schadelijk voor de omgeving. Je stoot dan ongefilterde verbrandingsgassen uit, wat bij een APK-keuring direct tot een afkeuring leidt. Wat kun je zelf controleren? Voordat je naar de garage gaat, kun je een paar dingen zelf nakijken: Controleer het oliepeil met de peilstok. Zit er olie op die wit of schuimig oogt? Dan is er waarschijnlijk koelvloeistof in de olie terechtgekomen, een teken van een lekkende koppakking. Check het koelvloeistofpeil in het reservoir. Daalt dit zonder duidelijke reden? Zelfde verhaal. Kijk of de luchtfilter verstopt of vuil is. Een zwarte, dichtgeslibde filter is makkelijk te vervangen en lost soms al een deel van het probleem op. Ruik aan de uitlaatgassen. Zoet ruikt naar koelvloeistof, scherp olieachtig wijst op olie, sterk naar brandstof wijst op een te vettig mengsel. Kun je de oorzaak niet zelf aanwijzen of verhelpen, dan is een diagnose met een uitleesapparaat bij de garage de volgende stap. Veel moderne auto’s slaan een foutcode op zodra een sensor iets abnormaals registreert, wat de monteur meteen in de goede richting stuurt. Rook en stank uit de uitlaat verdwijnen zelden vanzelf. Hoe eerder je de oorzaak aanpakt, hoe kleiner de kans op dure motorschade.

Een auto die trilt tijdens het rijden heeft bijna altijd één van deze oorzaken: onbalans in de wielen, kromme remschijven, beschadigde velgen of versleten onderdelen in de ophanging of stuurinrichting. Welke oorzaak het is, hangt sterk af van wanneer de trilling optreedt: bij een bepaalde snelheid, tijdens het remmen of juist constant. Wanneer trilt je auto? Zo herken je de oorzaak Het moment waarop je de trilling voelt, vertelt al veel. Trilt het stuur alleen rond een bepaalde snelheid (vaak tussen de 100 en 130 km/u) en verdwijnt de trilling daarna weer? Dan wijst dat bijna zeker op wielonbalans. De wielen zijn in dat geval niet gelijkmatig verdeeld rond de as, waardoor ze gaan slingeren bij hogere snelheden. Voel je de trilling juist alleen als je remt? Dan zijn kromme of versleten remschijven de meest waarschijnlijke boosdoener. De schijf is dan niet meer perfect vlak, waardoor de remklauw bij elke omwenteling een kleine slag krijgt. Dat merk je als een pulserend gevoel in het rempedaal of het stuur. Trilt je auto continu, ook bij lage snelheid? Dan kijk je beter naar de banden zelf (plekken of scheuren door beschadiging), de velgen (een gebogen velg door een kuil) of onderdelen in de ophanging zoals slijtagestukken, draagarmen of spoorstangen. De meest voorkomende oorzaken op een rij Wielonbalans: de meest voorkomende oorzaak van trillen op snelweg. Goedkoop te verhelpen via een balanseerbeurt bij een bandenmonteur (naar schatting 10 tot 20 euro per wiel in 2025). Kromme remschijven: herkenbaar aan trillen tijdens het remmen. Remschijven moeten dan opnieuw bewerkt of vervangen worden. Beschadigde velg: een lichte deuk in een velg (door een kuil of stoeprand) zorgt voor een constante trilling. Soms te hersluiten, soms moet de velg vervangen worden. Slijtage in de ophanging: slijtagestukken zoals rubberen ophangrubbers, draagarmkoppen of spoorstangen slijten na verloop van tijd. Dit veroorzaakt speling en dus trillingen, ook bij lagere snelheden. Problemen met de aandrijfas of homokineet: bij voorwielaangedreven auto’s kan een slijtende homokineet trillen veroorzaken, vooral bij optrekken of bochten nemen. Motortrilling: trilt de auto in stilstand al? Dan kan er iets mis zijn met de motorsteun of stationairloop. Wat kun je zelf controleren? Kijk eerst naar de banden. Zijn ze gelijkmatig versleten? Plekken of kale strepen op het loopvlak wijzen op een probleem met de bandenspanning of ophanging. Controleer ook de velgen visueel op deuken of scheuren. Loop met je hand langs de buitenkant van de velg terwijl het wiel op de grond staat. Controleer de bandenspanning. Te lage of te hoge spanning leidt niet alleen tot slijtage, maar kan ook een lichte trilling veroorzaken. De juiste spanning staat in je tankklep of het handboek van je auto. Wat je zelf niet kunt beoordelen, is de staat van de remschijven van dichtbij of de speling in de ophanging. Daarvoor heb je een auto op een hefbrug nodig. Laat dat bij een garage controleren, zeker als je de trilling niet meteen thuis kunt verklaren. Wanneer moet je direct naar de garage? Rijd niet te lang door met een trilende auto. Sommige oorzaken zijn onschuldig (wielonbalans), maar andere kunnen gevaarlijk worden. Ga zo snel mogelijk naar een garage als: de trilling plotseling sterk toeneemt of van karakter verandert je ook een geluid hoort (bonken, knappen of slijpend geluid) de auto trekt naar één kant het stuur trilt bij remmen (remschijven vragen aandacht vóór de APK) de trilling voelbaar is in de vloer of het gehele koetswerk Wat kost de reparatie? De kosten hangen volledig af van de oorzaak. Wielbalanceren is goedkoop. Remschijven vervangen kost voor een gemiddelde personenwagen naar schatting 150 tot 350 euro per as (inclusief remblokken en arbeidsloon, in 2025), afhankelijk van het merk en de garage. Ophangingsonderdelen zoals draagarmkoppen of spoorstangen lopen uiteen van zo’n 80 tot meer dan 300 euro per onderdeel inclusief montage. Een nieuwe velg van een gewone personenwagen kost naar schatting 80 tot 250 euro, afhankelijk van de maat en het type. Trilt je auto tijdens het rijden, begin dan met de meest eenvoudige controles: bandenspanning en een visuele check van de velgen. Is er niets duidelijks te zien, laat dan wielbalans en ophanging controleren bij een bandenmonteur of garage. Hoe sneller je de oorzaak aanpakt, hoe kleiner de kans op vervolgschade en hogere kosten. Lees ookAuto valt uit tijdens rijden en start niet meer: dit zijn de oorzaken

Als je auto trilt bij het remmen, komt dat in de meeste gevallen door kromme of versleten remschijven. De trilling ontstaat doordat het remblok niet gelijkmatig contact maakt met de schijf, waardoor je een schuddende of pulserend gevoel voelt in het stuur of het rempedaal. Dit is niet alleen vervelend, maar ook een signaal dat je actie moet ondernemen. De meest voorkomende oorzaken van trillen bij remmen Kromme remschijven zijn veruit de meest voorkomende boosdoener. Een remschijf kan krom trekken door plotselinge temperatuurverschillen, bijvoorbeeld als je na een lange rempartij door een plas rijdt. De schijf koelt dan ongelijkmatig af en vervormt licht. Die vervorming, ook wel “runout” of slag genoemd, is soms maar een fractie van een millimeter, maar dat is al genoeg om duidelijk trilling te voelen. Versleten of aangekoekte remblokken zijn de tweede veelvoorkomende oorzaak. Als remblokken te ver zijn afgesleten, of als het remmateriaal ongelijkmatig is afgesleten, krijg je een hobbelig contact met de schijf. In sommige gevallen brandt er ook remmateriaal vast op de schijf, bijvoorbeeld na lang rijden met licht ingedrukt rempedaal. Die harde plekken veroorzaken dan bij elke remming een ruk. Minder vaak, maar zeker de moeite van het controleren waard: Losse of versleten wiellagering: trilling die je ook buiten het remmen voelt, maar toeneemt bij remmen Versleten of losse stuurkogels en draagarmrubbers: trilling is dan meer in het stuur voelbaar Ongelijkmatig opgeblazen banden of bandenschade: de trilling is meer constant aanwezig en neemt toe bij hogere snelheid Vastgelopen remklauw (remzadel): één remblok remt dan continu licht mee, waardoor de schijf oververhit raakt en krom trekt Hoe herken je de oorzaak aan het trilpatroon? De locatie en het moment van de trilling helpen je om de oorzaak te versmallen. Voel je de trilling alleen in het stuur? Dan zit het probleem vrijwel zeker aan de vooras, want dat zijn de remmen die je stuurwiel beïnvloeden. Voel je het meer in het rempedaal of de vloer? Dan kunnen het de achterremmen zijn. Trilt de auto alleen bij remmen op hogere snelheid, bijvoorbeeld boven de 100 km/u, en is het bij lagere snelheid weg? Dat wijst sterk op kromme remschijven. Is de trilling er ook al bij lichte remdruk en op lage snelheid? Dan kunnen vastgelopen remblokken of een slijtageprobleem de oorzaak zijn. Een handige test: als je auto ook trilt zonder te remmen bij een bepaalde snelheid, dan wijst dat eerder op bandenproblemen of een wiellager. Trilt hij alleen bij actief remmen, dan zijn de remmen zelf de logische eerste verdachte. Wat kost het oplossen? De kosten hangen af van wat er moet worden vervangen. Remschijven en remblokken worden bij de meeste werkplaatsen per as vervangen. Als vuistregel geldt: Onderdeel Geschatte kosten (inclusief arbeid, 2025) Remblokken per as € 80 tot € 180 Remschijven per as € 100 tot € 250 Remschijven + blokken per as € 160 tot € 380 Vastgelopen remklauw vervangen € 120 tot € 300 Dit zijn schattingen voor een gemiddelde personenwagen. Bij grotere of luxe auto’s kunnen de prijzen hoger uitvallen door duurdere onderdelen. Laat altijd vooraf een offerte maken. Kun je nog rijden als je auto trilt bij het remmen? Een lichte trilling bij remmen is niet direct levensgevaarlijk, maar het is een teken dat de remmen niet optimaal functioneren. Je remweg kan langer worden en het probleem wordt doorgaans erger als je het te lang laat zitten. Rij je met een sterk trillende auto, zeker bij hoge snelheid, dan is dat onveilig en is een werkplaatsbezoek urgent. Twijfel je of het veilig is? Laat het dan direct controleren. Laat een auto die trilt bij remmen zo snel mogelijk nakijken. De meeste garages kunnen tijdens een snelle inspectie al zien of de remschijven vervormd zijn of de blokken versleten. Vroeg ingrijpen is bijna altijd goedkoper dan wachten totdat de schijf of klauw volledig beschadigd is. Lees ookVeel rook uit de uitlaat en een vieze stank: dit zijn de oorzakenRatelend geluid bij starten van je auto: Oorzaken en oplossingen

Zwarte rook uit de uitlaat betekent bijna altijd dat de motor te veel brandstof verbrandt in verhouding tot de lucht. Dit noemen we een te rijk mengsel. Het is een van de meest herkenbare signalen dat er iets niet klopt met de verbranding, en het verschilt duidelijk van de witte of blauwe rook die andere problemen aanduiden. Bij een benzinemotor zie je zwarte rook minder vaak dan bij een dieselmotor. Bij diesel is het juist een veelvoorkomend verschijnsel, zeker bij oudere voertuigen of bij hard optrekken. Toch is het in beide gevallen een teken dat je actie moet ondernemen. Waarom komt er zwarte rook uit de uitlaat? De meest voorkomende oorzaak is een verstoorde verhouding tussen brandstof en lucht. De motor krijgt te veel brandstof of te weinig lucht, waardoor de verbranding onvolledig is. Het overtollige roet verlaat de motor via de uitlaat als zwarte, dikke rook. Bij dieselauto’s is een vervuilde of defecte injectiepomp of verstopper injector een bekende boosdoener. De injector sproeit dan te veel of ongelijkmatig brandstof in de cilinder. Ook een verstopt luchtfilter speelt vaak een rol: als er te weinig lucht de motor in komt, is de verbranding per definitie onvolledig. Een vervuild luchtfilter vervangen kost weinig en is snel gedaan. Bij benzineauto’s kunnen een defecte lambdasonde, een kapotte massaluchtstroommeter (MAF-sensor) of een verstopte brandstofregulator de oorzaak zijn. Al deze onderdelen regelen de brandstof-luchtverhouding. Als een van hen het laat afweten, raakt de balans verstoord en zie je zwarte rook. Zwarte rook bij diesel: de turbo en het roetfilter Bij moderne dieselauto’s speelt de turbolader een grote rol. Een defecte turbo levert minder lucht aan de motor, wat direct leidt tot onvolledige verbranding en zwarte uitlaatgassen. Je herkent een turboProbleem vaak ook aan vermogensverlies of een fluitend geluid bij accelereren. Veel nieuwere diesels hebben een roetfilter (DPF). Dit filter vangt roetdeeltjes op en verbrandt ze periodiek via een regeneratieproces. Als dit filter verstopt raakt, omdat je bijvoorbeeld veel korte ritten maakt en de filter nooit de kans krijgt om te regenereren, dan kunnen de uitlaatgassen donkerder worden. Een kapot of verstopt roetfilter kan bovendien de motormanagement-lamp activeren op je dashboard. Hoe gevaarlijk is het? Zwarte rook is niet alleen vervelend voor omstanders: het wijst op een mechanisch probleem dat je auto beschadigt als je het te lang negeert. Een motor die structureel te rijk draait, slijt sneller. Bovendien verbruikt je auto onnodig veel brandstof, wat je merkt aan de pomp. In sommige landen en bij APK-keuringen kan overmatige zwarte rook ook leiden tot afkeuring. Rij je in een auto die plotseling dikke zwarte rookwolken produceert bij normaal rijden, laat hem dan zo snel mogelijk nakijken. Zwarte rook bij hard optrekken of onder zware belasting is iets minder alarmerend, maar structurele rook bij rustig rijden is een duidelijk signaal dat er iets mis is. Wat kun je zelf doen? Controleer als eerste het luchtfilter. Dit is een goedkope en eenvoudige check. Een zwart, dichtgeslibd filter verwissel je zelf voor een paar tientjes. Controleer ook of er foutcodes in het systeem staan met een OBD2-uitleesapparaatje. Die zijn voor weinig geld te koop en vertellen je welk onderdeel de storing veroorzaakt. Verder zijn dit de meest logische stappen op een rij: Controleer en vervang het luchtfilter als het vuil is. Lees de foutcodes uit via OBD2 om het defecte onderdeel te identificeren. Laat de injectoren reinigen of controleren bij de garage, zeker bij diesel. Controleer de lambdasonde bij benzineauto’s. Laat bij diesel de turbo en het roetfilter nakijken als bovenstaande stappen niets opleveren. Sommige problemen, zoals een verstopte injector, kun je laten reinigen in plaats van direct vervangen. Dat kan een stuk goedkoper uitpakken dan gelijk een nieuw onderdeel kopen. Zwarte rook uit de uitlaat is zelden een klein probleem dat vanzelf overgaat. Hoe sneller je de oorzaak opzoekt, hoe minder schade je motor oploopt en hoe lager de uiteindelijke reparatiekosten zijn.

Rook uit de uitlaat vertelt je in één oogopslag wat er mis is met je auto. De kleur van de rook, wit, blauw of zwart, wijst steeds op een andere oorzaak. Hieronder lees je per kleur wat er speelt, hoe urgent het is en wat je er zelf aan kunt doen. Witte rook uit de uitlaat Een klein beetje witte damp bij het opstarten is normaal, zeker op een koude ochtend. Dat is simpelweg waterdamp die verdampt zodra de motor op temperatuur komt. Verdwijnt de witte rook na een paar minuten rijden? Dan is er niets aan de hand. Blijft de witte rook aanhouden, ook als de motor warm is? Dan is dat een ander verhaal. De meest voorkomende oorzaak is koelvloeistof dat in de verbrandingsruimte terechtkomt. Dat kan gebeuren door een gescheurde cilinderkoppakking of een gebarsten cilinderkop. Koelvloeistof verbrandt niet goed en zorgt voor die dikke, witte rookpluim. Je herkent het ook aan een zoete, licht chemische geur. Controleer dan meteen het koelvloeistofpeil. Daalt dat geregeld zonder zichtbaar lek? Dan is er een grote kans op een defecte koppakking. Olielekkage kan ook witte rook veroorzaken. Olie is niet alleen een smeermiddel, maar ook ontvlambaar. Als olie wegloopt op hete motoronderdelen of in de verbrandingskamer belandt, verbrandt die en zorgt voor rook. Controleer daarom ook het oliepeil. Hierover meer bij de blauwe rook hieronder. Een defecte koppakking of gebarsten cilinderkop is een serieuze en kostbare reparatie. Rijd hier niet mee door, want oververhitting kan de motor permanent beschadigen. Blauwe rook uit de uitlaat Blauwe of blauwgrijze rook is een duidelijk teken dat er motorolie meeverbrand wordt. Dit gebeurt wanneer olie via slijtage langs de zuigerveren of kleppen in de verbrandingsruimte sijpelt. De rook heeft vaak een scherpe, brandende geur. Oorzaken zijn onder meer: Versleten zuigerveren of cilinderwanden Defecte kleppenstelen of kleppensteelringen Een kapotte turbo (bij turbomotoren lekt olie dan de inlaatzijde in) Controleer het oliepeil regelmatig. Moet je elke paar honderd kilometer bijvullen? Dan is de slijtage al flink. Blauwe rook bij het optrekken wijst vaker op zuigerveren; blauwe rook bij het afremmen of stilstaan op kleppensteelringen. Een monteur kan met een compressietest vaststellen hoe erg de slijtage is. Zwarte rook uit de uitlaat Zwarte rook betekent dat er te veel brandstof verbrand wordt ten opzichte van de lucht, ook wel een te vet mengsel genoemd. Dit zie je vaker bij dieselauto’s, maar het komt ook bij benzinemotor voor. Mogelijke oorzaken: Verstopt luchtfilter (minder lucht, relatief te veel brandstof) Defecte injectoren die te veel brandstof inspuiten Kapotte MAF-sensor (luchtmassameter), waardoor de motorbesturing het mengsel verkeerd berekent Bij diesels: defecte EGR-klep of roetfilter (DPF) Begin met het eenvoudigste: controleer het luchtfilter. Een verstopt filter is goedkoop te vervangen en lost soms het probleem al op. Bij aanhoudende zwarte rook is een diagnose met een uitleesapparaat verstandig, zodat je weet welk onderdeel daadwerkelijk faalt. Wanneer meteen stoppen? Bij witte rook die aanhoudt na het opwarmen is het verstandig zo snel mogelijk te stoppen en het koelvloeistofpeil te controleren. Rijden met een oververhitte motor kan de cilinderkop vervormen, wat de schade en kosten flink vergroot. Bij blauw of zwart rook is doorrijden minder direct gevaarlijk, maar laat het niet te lang aanslepen. Motorschade door te weinig olie of een fout mengsel stapelt zich op in de tijd. Gaat de temperatuurmeter omhoog terwijl er ook rook uit de uitlaat komt? Zet de auto dan direct aan de kant, zet de motor af en bel een bergingsdienst. De ANWB adviseert bij aanhoudende witte rook altijd het koelvloeistofpeil te checken en bij twijfel een garage te raadplegen. De kleur van de rook uit je uitlaat is een snelle eerste diagnose, maar nooit het volledige verhaal. Een garagemonteur met een uitleesapparaat kan bevestigen wat er precies aan de hand is. Wacht bij witte of blauwe rook niet te lang: de schade groeit snel als je doorrijdt zonder het probleem aan te pakken.

Als je auto niet start met startkabels, is de accu waarschijnlijk niet het enige probleem. Startkabels helpen alleen als de accu leeg is maar nog wel in staat is om stroom te ontvangen en vast te houden. Lukt het ook na het aansluiten van startkabels niet, dan wijst dat op een dieper probleem: een volledig kapotte accu, een defect in het laadsysteem of een andere storing in de auto. Waarom werken startkabels soms niet? Startkabels geven tijdelijk stroom van een andere accu aan jouw auto. Dat werkt alleen als jouw accu nog genoeg “basis” heeft om de startmotor te kunnen aansturen. Is de accu volledig dood of intern kapot, dan helpt de extra stroom van startkabels niet. De startkabels kunnen dan wel spanning afgeven, maar de accu kan die stroom niet doorgeven aan de rest van het systeem. Een andere veelgemaakte fout is dat de startkabels verkeerd zijn aangesloten of van slechte kwaliteit zijn. Dunne kabels met hoge weerstand verliezen onderweg al veel van de spanning. Controleer altijd of de klemmen goed contact maken en of de volgorde klopt: eerst plus op lege accu, dan plus op volle accu, dan min op volle accu, en als laatste min op een massapunt (een metalen deel van de carrosserie, niet op de lege accu zelf). Auto start niet met startkabels: de meest voorkomende oorzaken Kapotte accu: een accu die intern defect is, kan geen stroom meer opnemen of afgeven. Startkabels hebben dan geen effect. Dit is de meest voorkomende oorzaak. Defecte startmotor: als de startmotor zelf kapot is, heeft het geen zin om de accu te laden. Je hoort dan vaak een klik of helemaal niets, zelfs niet met startkabels. Defecte dynamo (alternator): de dynamo laadt de accu op tijdens het rijden. Is die stuk, dan loopt de accu leeg en kan zelfs een nieuw opgeladen accu snel weer leegraken. Slechte massaverbinding: als de massa (aardverbinding) van de auto niet goed contact maakt, komt de stroom van de startkabels niet aan waar die moet zijn. Bevroren accu: bij extreme kou kan een accu bevriezen, zeker als die al bijna leeg was. Een bevroren accu reageert niet op startkabels. Electronisch slot of startblokkering: sommige auto’s blokkeren de start via een elektronisch systeem (immobilizer). Dat los je niet op met startkabels. Wat kun je zelf controleren? Sluit de startkabels opnieuw aan en zorg dat de donorwagen een paar minuten stationair draait voordat je probeert te starten. Zo laad je de lege accu een beetje bij. Probeer daarna te starten. Hoor je helemaal niets, dan is de kans groot dat de startmotor of de massaverbinding het probleem is. Hoor je een klik maar springt de motor niet aan, dan wijst dat op een startmotor die vastloopt of een accu die intern is leeggelopen. Controleer ook de zekeringkast. Een doorgeslagen zekering kan ervoor zorgen dat bepaalde systemen geen stroom krijgen, ook al is de accu vol. De locatie van de zekeringkast staat in het handboek van je auto. Wanneer bel je de wegenwacht of garage? Als startkabels na twee pogingen geen resultaat geven, is het verstandig om de wegenwacht of een garage te bellen. Zij hebben zwaardere externe startersapparaten (boosterpacks) die meer vermogen leveren dan een gewone donorwagen. Daarmee kan soms toch een hardnekkige accu worden gestart. Lukt ook dat niet, dan wordt de accu op locatie getest en eventueel vervangen. Laat ook de dynamo controleren als de accu vervangen is. Rijdt de auto daarna weer maar loopt de accu snel leeg, dan laadt de dynamo niet goed op en heb je het probleem over een paar dagen opnieuw. Lukt het echt niet om de auto te starten, ook niet met een zwaar boosterpack, dan is er vrijwel zeker sprake van een mechanisch of elektronisch defect dat je niet zelf kunt oplossen. In dat geval is een diagnose via een uitleesapparaat (OBD-uitlezing) bij een garage de volgende stap. Lees ookAuto start niet maar wel stroom: dit zijn de oorzakenAuto start niet maar lampjes branden wel: dit zijn de oorzakenBatterij autosleutel leeg en auto start niet: dit doe je stap voor stap