Automotive

Als je auto trilt op de snelweg, wijst dat vrijwel altijd op een probleem met de wielen, banden of het onderstel. De trilling treedt meestal op bij hogere snelheden, omdat kleine onbalansen dan veel sterker voelbaar worden. De meest voorkomende oorzaken zijn wielen die uit balans zijn, een kromme velg, versleten of beschadigde banden, of problemen met het voorwiel-ophangingssysteem. Waarom trilt een auto op snelweg juist bij hogere snelheden? Op lage snelheden merk je trillingen nauwelijks. Pas boven de 80 of 100 km/u worden kleine onbalansen zichtbaar, omdat de wielen dan zo snel draaien dat elk gewichtsverschil of elke vervormingen wordt uitvergroot. Het stuur kan dan licht bewegen, de vloer kan meevibreren of de trilling zit in de hele carrosserie. Waar de trilling zit, geeft al een eerste aanwijzing over de oorzaak. De meest voorkomende oorzaken als je auto trilt op de snelweg Wielen uit balans Dit is verreweg de meeste voorkomende reden. Bij bandenwissels of na een klapband worden de wielen opnieuw gebalanceerd, maar die balans kan verschuiven. Een klein kleigewichtje dat van de velg afvalt is genoeg om bij snelwegsnelheid duidelijke trillingen te veroorzaken. Laat een autogarage de wielen herbalanceren. Dit kost weinig en is snel gedaan. Kromme of beschadigde velg Als je met een velg een stoeprand of een diepe kuil geraakt hebt, kan de velg licht krom worden. Zelfs een kleine vervorming van een paar millimeter is genoeg om bij hoge snelheid te voelen. Een krom geworden velg is vaak niet te balanceren, maar soms wel te repareren. Vraag een bandenmonteur om de velg te controleren. Versleten of beschadigde banden Banden die ongelijk versleten zijn, platte plekken hebben (flat spots) of intern beschadigd zijn door een harde klap, kunnen trillingen veroorzaken. Flat spots ontstaan soms als een auto lang stilstaat, maar verdwijnen dan ook meestal na een paar kilometer rijden. Blijft de trilling bestaan, laat de banden dan visueel en technisch controleren. Problemen met de spoorstangen of wielophanging Versleten spoorstangen, kogelgewrichten of draagarmrubbers kunnen bij hogere snelheden trillingen doorgeven aan het stuur of de vloer. Bij dit soort problemen trilt het stuur vaak ook licht bij remmen of bij het nemen van bochten. Dit zijn veiligheidsrelevante onderdelen die een monteur moet nakijken. Remschijven of remklauwen Trilling specifiek bij het remmen op de snelweg duidt eerder op kromme of versleten remschijven dan op een wielprobleem. Je herkent dit doordat de trilling pas voelbaar wordt als je het rempedaal indrukt, niet tijdens gewoon rijden. Aandrijfas of cardanas Bij voorwielaandrijving kunnen versleten aandrijfassen zorgen voor trilling bij acceleratie. Bij achterwielaandrijving is een beschadigde of onjuist uitgelijnde cardanas een mogelijke boosdoener. Dit is minder vaak de oorzaak, maar wel een aandachtspunt als de bovenstaande oorzaken zijn uitgesloten. Zo bepaal je globaal waar het probleem zit Trilling constant bij hoge snelheid, niet bij remmen: denk eerst aan wielen uit balans of een kromme velg. Trilling puur bij het remmen: remschijven zijn de meest waarschijnlijke oorzaak. Trilling in het stuur, maar niet in de vloer: vaak een voorwielprobleem. Trilling in de vloer, maar nauwelijks in het stuur: eerder een achterwielprobleem. Trilling bij optrekken of accelereren: kan wijzen op aandrijfassen. Wat doe je er zelf aan? Het herbalanceren van de wielen is de eerste stap en kost bij de meeste garages of bandenmonteurs tussen de 10 en 25 euro per wiel (schatting 2025). Doe dit altijd als je nieuwe banden monteert of na een stevige klapband. Controleer ook zelf de bandenspanning regelmatig, want te lage of ongelijke spanning kan ongelijke slijtage en daarmee trillingen versnellen. De juiste spanning staat op een sticker in het portier of in het handboek van je auto. Laat je auto bij aanhoudende trillingen altijd nakijken door een monteur, ook als de trilling af en toe wegtrekt. Wieltrillingen op de snelweg kunnen invloed hebben op de bestuurbaarheid en remwerking, zeker bij noodmanoeuvres. Een balanceersessie of een kapot draagarmrubber is een kleine investering vergeleken bij de risico's van een slecht handlende auto bij hoge snelheid.

Als je auto trilt bij 100 km/u, wijst dat vrijwel altijd op een probleem met de wielen, banden of ophanging. De trilling ontstaat precies op die snelheid omdat dat het punt is waarop een onbalans of beschadiging meetbaar begint te resoneren. Gelukkig zijn de meeste oorzaken goed te achterhalen en te verhelpen. Waardoor trilt een auto bij 100 km/u? De meest voorkomende oorzaak is wielonbalans. Als een wiel niet perfect in balans is, ontstaat er een schommelende kracht die je voelt als trilling in het stuur of in de vloer. Dit merk je vaak pas boven de 80 of 90 km/u, met een piek rond de 100 tot 120 km/u. Laat je de snelheid verder oplopen, dan kan de trilling juist weer minder worden. Dat is een klassiek teken van onbalans. Een tweede veelvoorkomende oorzaak is een beschadigde of vervormde band. Een band die een "flat spot" heeft (een platte plek door lang stilstaan), inwendige schade door een kuil, of een uitstulping aan de zijkant, trilt op hogere snelheden flink. Je voelt dit soms als een bonkende of hobbelige trilling, anders dan de gladde vibratie van onbalans. Ook kromme of beschadigde velgen veroorzaken trillingen. Een licht gebogen velg, bijvoorbeeld na een harde knal op een drempel of kuil, kan onzichtbaar zijn maar op snelheid duidelijk merkbaar zijn. Hetzelfde geldt voor een velg waaraan het balansgewichtje is afgevallen. Trilling in het stuur of in de vloer: wat zegt dat? Waar je de trilling voelt, geeft een aanwijzing over de oorzaak: Trilling in het stuur: het probleem zit vrijwel zeker aan een voorwiel. Denk aan onbalans, een beschadigde band of een probleem met een voorste stuurkogel of spoorstang. Trilling in de vloer of stoel: het probleem zit vaker aan een achterwiel. Onbalans of bandschade achterin merk je minder in het stuur, maar wel in de carrosserie. Trilling door het hele koetswerk: dit kan wijzen op een probleem aan meerdere wielen tegelijk, of op sleet aan de ophanging zoals versleten schokdempers of draagarmrubbers. Wat kun je zelf controleren? Voordat je naar de garage gaat, kun je een paar dingen zelf nakijken. Controleer eerst de bandenspanning. Een te lage of ongelijke spanning kan trillingen versterken. De juiste waarden staan in het tankluikje of in het handboek van je auto. Kijk ook visueel naar de banden. Zoek naar uitstulpingen, onregelmatig slijtagepatroon of zichtbare schade. Een band die aan de binnen- of buitenkant veel sterker is gesleten dan in het midden, wijst op een uitlijningsprobleem. Dat kan ook trillingen veroorzaken. Draai ten slotte de wielen met je hand (alleen mogelijk als de auto op een krik staat) en voel of er speling zit. Speling in een wiel kan wijzen op een versleten wiellager, een andere oorzaak van trillingen bij hogere snelheden. Wat doet de garage? Bij de meeste garages en bandenwinkels kun je de wielen laten balanceren. Dit is goedkoop (naar schatting rond 10 tot 20 euro per wiel in 2024) en lost wielonbalans direct op. Het wordt aanbevolen na het monteren van nieuwe banden, maar ook als je klachten hebt. Lossen nieuwe balansgewichtjes het probleem niet op, dan laat de monteur vaak een uitlijning (ook wel sporeninstelling of 4-wiel alignment) uitvoeren. Hiermee worden de hoeken van alle wielen nauwkeurig ingesteld. Dat is relevant als je ook onregelmatige bandslijtage ziet. Blijft de trilling ook na balanceren en uitlijnen bestaan, dan is verder onderzoek aan de ophanging nodig. Versleten schokdempers, draagarmrubbers of een beschadigd wiellagerhuis kunnen dan de boosdoener zijn. Wanneer is het urgent? Een trillende auto is niet altijd gevaarlijk, maar je moet het serieus nemen. Een kapotte band of een los onderdeel in de ophanging kan plotseling erger worden, juist op hogere snelheid. Rij je regelmatig op de snelweg en merk je duidelijk trillingen rond de 100 km/u? Laat het dan binnen een week nakijken, niet uitstellen tot de volgende grote beurt. Begin bij een bandenwisselaar of bandenservice, want die kunnen snel balanceren en banden inspecteren. Is de band of velg in orde en is het wiel goed gebalanceerd, ga dan naar de garage voor verder diagnosewerk aan de ophanging. Zo pak je het systematisch aan en voorkom je dat je onnodig dure reparaties laat uitvoeren.

Als je auto niet start en je hoort een klikgeluid of een trager draaiende startmotor, is de kans groot dat je accu leeg is. Dat is veruit de meest voorkomende reden dat een auto niet aanslaat, en gelukkig ook een van de makkelijkst op te lossen problemen. Hieronder lees je hoe je het herkent, wat je zelf kunt doen en wanneer je beter hulp kunt inroepen. Hoe weet je of de accu leeg is? Een lege accu heeft een paar duidelijke kentekens. De startmotor draait traag of helemaal niet, de dashboard- en binnenverlichting zijn zwakker dan normaal, of je hoort alleen een snel herhalend klikgeluid als je de sleutel omdraait. Soms reageert de auto helemaal niet meer op de sleutel of de startknop. Een bijna-lege accu geeft ook soms grillig gedrag: de auto probeert net te starten, maar haalt het niet. Of de motor springt wel aan, maar valt meteen daarna weer uit. Dat zijn allemaal signalen dat er te weinig stroom is om de startmotor goed te laten werken. Auto start niet door lege accu: stap voor stap oplossen De snelste oplossing is de accu opladen via een andere auto (starthulp geven) of via een acculader. Hieronder staan beide methoden uitgelegd. Starthulp geven met startkabels Zet beide auto's naast elkaar, met de motorkappen tegenover elkaar. De auto's mogen elkaar niet raken. Verbind de rode kabel (plus) met de pluspool van de lege accu, daarna met de pluspool van de volle accu. Verbind de zwarte kabel (min) met de minpool van de volle accu, en daarna met een kaal metalen punt op de motor of het chassis van de auto met de lege accu, niet direct op de lege accu zelf. Dit verkleint de kans op vonken bij de accu. Start de hulpauto en laat die een paar minuten draaien. Probeer daarna je eigen auto te starten. Lukt het? Verwijder de kabels in omgekeerde volgorde (eerst zwart, dan rood) en rij daarna minimaal twintig minuten door zodat de accu zich kan opladen via de dynamo. Opladen met een acculader Heb je geen andere auto bij de hand, dan kun je de accu opladen met een losse acculader. Sluit de rode klem aan op de pluspool en de zwarte klem op de minpool. Hoelang opladen duurt hangt af van hoe leeg de accu is en hoe zwaar de lader is, maar reken op enkele uren voor een flink lege accu. Een moderne druppellader doet dit automatisch en is veilig om de accu langere tijd op aangesloten te laten. Wanneer is de accu echt kapot en moet je hem vervangen? Een accu die één keer leegliep doordat je per ongeluk het licht aan liet staan, hoeft niet meteen vervangen te worden. Maar als de accu regelmatig leegloopt, de auto moeilijk blijft starten ook na opladen, of als de accu ouder is dan vier tot vijf jaar, is de kans groot dat hij aan vervanging toe is. Autoaccu's hebben gemiddeld een levensduur van vier tot zes jaar, afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden. Kou is extra zwaar voor een accu: bij vriesweer kan een verzwakte accu het ineens volledig opgeven. Laat bij twijfel de accuspanning meten. Dat kan bij de meeste autoaccessoirewinkels of garages, vaak gratis. Een gezonde accu heeft bij stilstaande motor een spanning van zo'n 12,6 volt. Zit je structureel onder de 12 volt, dan is opladen een tijdelijke oplossing en is vervanging verstandiger. Veelgemaakte fouten bij een lege accu Een veelgemaakte fout is de startkabels in de verkeerde volgorde aansluiten of de kabels verwisselen. Sluit altijd eerst de pluskabels aan voordat je de minkabel aansluit. Doe je het omgekeerd, dan vergroot je de kans op kortsluiting of schade aan de elektronica van de auto. Een andere valkuil is te kort doorrijden na starthulp. Als je na twee minuten rijden de motor afzet, is de accu nog steeds bijna leeg en start de auto daarna opnieuw niet. Geef de dynamo de tijd om de accu bij te laden door minstens een halfuur aan een stuk te rijden, bij voorkeur op de snelweg. Pas ook op met starthulp bij moderne auto's met veel elektronica of een start-stopsysteem. Sommige fabrikanten raden af om starthulp te geven via de accu zelf en geven speciale aansluitpunten aan in de motorruimte. Kijk in de handleiding van je auto als je niet zeker weet waar je de kabels moet aansluiten. Wanneer bel je de Wegenwacht? Heb je geen startkabels bij de hand, geen andere auto in de buurt en ook geen lader? Dan is bellen met de ANWB Wegenwacht of een andere pechhulpdienst de logische stap. Zij kunnen direct starthulp geven en de staat van je accu ter plekke controleren. Blijft de auto ook na starthulp weigeren, dan is er mogelijk een andere oorzaak, zoals een defecte startmotor of een probleem met de brandstoftoevoer. Een lege accu is vervelend, maar bijna altijd snel op te lossen. Houd startkabels of een jumpstarter in de kofferbak, zeker in de winter. En als de accu al wat ouder is, is hem preventief laten controleren voor de winter slim. Zo voorkom je dat je op een koude ochtend met een auto staat die niet wil starten.

Als je auto niet meer start, is de meest voorkomende oorzaak een lege of defecte accu. Maar er zijn meer mogelijke oorzaken, en de juiste aanpak hangt af van wat je precies hoort (of juist niet hoort) als je het contact omdraait. Hieronder vind je een praktisch stappenplan om snel te achterhalen wat er aan de hand is en wat je kunt doen. Wat hoor je als je de auto probeert te starten? Het geluid dat de auto maakt (of niet maakt) vertelt je al veel. Dit zijn de meest voorkomende situaties: Niets, helemaal stil: grote kans op een lege of dode accu, of een probleem met het contact of de startmotor. Een klikgeluid (één of meerdere keren): dit wijst bijna altijd op een accu met te weinig spanning. De startmotor krijgt net genoeg stroom om te klikken, maar niet genoeg om aan te slaan. De motor draait, maar slaat niet aan: de accu doet het waarschijnlijk nog, maar er is een probleem met de brandstoftoevoer, de ontsteking of een sensor. De motor draait langzaam en moeizaam: ook dit wijst op een zwakke accu, zeker bij kou. De auto start wel, maar slaat meteen weer af: denk aan een probleem met de brandstofpomp, een verstopt filter of een storing in de motormanagement. Mijn auto start niet meer: wat nu als de accu leeg is? Een lege accu is veruit de meest voorkomende reden dat een auto niet meer start. Dit overkomt je vaker als je de auto lang stil hebt laten staan, veel korte ritjes maakt (waarbij de accu nooit volledig oplaadt) of de lichten per ongeluk aan hebt gelaten. Wat je kunt doen: Starthulp vragen: met startkabels en een andere auto met een volle accu kun je de auto aanspringen. Zet de kabels in de juiste volgorde aan (rood op plus, zwart op massa) en laat de helpende auto een paar minuten draaien voor je probeert te starten. Jumpstarter gebruiken: een draagbare jumpstarter (ook wel powerbank voor auto's) werkt zonder tweede auto. Handig om in de kofferbak te hebben. Accu opladen: heb je thuis een acculader? Sluit die aan en laad de accu op. Dit duurt langer, maar is beter voor de levensduur van de accu. Start de auto na het aanspringen en rijd daarna minimaal 20 tot 30 minuten aan één stuk, zodat de dynamo de accu weer kan opladen. Slaat de auto de volgende dag opnieuw niet aan, dan is de accu waarschijnlijk aan vervanging toe. Een gemiddelde accu gaat naar schatting vier tot acht jaar mee, afhankelijk van gebruik en type auto. Andere veelvoorkomende oorzaken Startmotor defect. Als je de accu oplaadt of aanspringt en de auto nog steeds niet start, kan de startmotor kapot zijn. Je hoort dan een zoemend of gorggelend geluid, of helemaal niets. Dit is een klus voor een garage. Brandstof op. Klinkt simpel, maar het gebeurt. Controleer de brandstofmeter. Zit er wel genoeg diesel of benzine in, maar start de auto toch niet, dan kan de brandstofpomp of het brandstoffilter verstopt zijn. Ontstekingsslot of stuurslot geblokkeerd. Bij sommige auto's blokkeert het stuurslot als je met het stuur gedraaid hebt geparkeerd. Draai het stuur licht heen en weer terwijl je de sleutel omdraait. Bij auto's met een startknop: zorg dat je voet op de rem staat en de sleutel (keycard) in de buurt is. Defecte zekering. Een doorgebrande zekering kan ervoor zorgen dat bepaalde systemen uitvallen, waaronder onderdelen die nodig zijn voor de start. Controleer de zekeringkast (staat in het handboek van je auto) op een doorgebrande zekering. Dit herken je aan het kapotte draadje binnenin de zekering. Sensorfout of motorstoring. Moderne auto's weigeren soms te starten als een sensor een fout doorgeeft, bijvoorbeeld de krukas- of nokkensensor. Je ziet dan vaak een waarschuwingslampje branden. Hier heb je een diagnoseapparaat voor nodig, wat de garage voor je uitleest. Immobilizer of autoalarm. Als de chip in je sleutel niet herkend wordt, blokkeert de immobilizer de start. Probeer een reservesleutel. Werkt ook die niet, dan is er waarschijnlijk een probleem met de transponder of de ontvanger in de auto. Wanneer bel je de wegenwacht? Kom je er zelf niet uit, of wil je het zekere voor het onzekere? Dan is bellen met de ANWB Wegenwacht of je eigen pechhulpverlener de logische volgende stap. Zij hebben de apparatuur om de accu te testen, foutcodes uit te lezen en ter plekke kleine reparaties te doen. Bij een ANWB-lidmaatschap is dit in veel gevallen inbegrepen; rij je zonder pechhulpdekking, dan betaal je de uitruk zelf. Houd er rekening mee dat de wachttijd kan oplopen, zeker in de spits of bij slecht weer. In de meeste gevallen is een auto die niet meer start te herleiden tot een van de bovenstaande oorzaken. Begin altijd met de accu, want dat lost het probleem in de meerderheid van de gevallen op. Lukt het daarna nog niet, werk dan de andere punten één voor één langs voor je de auto laat slepen. Zo voorkom je onnodige kosten en sta je snel weer op de weg.

Als je hybride auto niet start, ligt het probleem vrijwel altijd bij een van de twee accu's: de kleine 12V-hulpaccu of de grote hoogspanningsbatterij. Dat klinkt ingewikkeld, maar het goede nieuws is dat je de oorzaak in veel gevallen zelf kunt opsporen of uitsluiten. Hieronder lees je welke oorzaken het meest voorkomen en wat je er aan kunt doen. De 12V-hulpaccu: de meest voorkomende boosdoener Een hybride auto heeft naast de grote rijbatterij ook een gewone kleine 12V-accu. Deze accu zorgt ervoor dat de elektronica opstart als je in de auto stapt. Zonder die spanning komt de auto niet eens in de "Ready"-stand, ook al zit de grote batterij nog vol. Dit is de meest voorkomende reden waarom een hybride auto niet start. De 12V-accu raakt sneller leeg dan veel mensen verwachten. Sta je drie weken op vakantie terwijl de auto buiten staat? Dan kan die kleine accu al te ver zijn ontladen om de auto nog te starten. Op het Toyota Hybride Forum is dit een bekende situatie: een nieuwe auto die na een paar weken stilstaan weigert te starten, terwijl de oorzaak gewoon een lege hulpaccu is. Vervelend, zeker bij een nieuwe auto, maar het is niet het einde van de wereld. Wat je kunt doen: sluit een druppellader (ook wel trickle charger of CTEK-lader) aan op de 12V-accu en laat hem een paar uur opladen. Je kunt ook jumpstarten via de speciaal daarvoor aangewezen aansluitpunten in de motorruimte. Let op: hybride auto's hebben specifieke jumpstart-punten. Kijk altijd in de handleiding van jouw auto voordat je kabels aansluit, want de procedure verschilt per model. Hybride auto start niet na lang stilstaan Lang stilstaan is een van de klassieke situaties waarbij een hybride auto niet meer wil starten. Zowel de 12V-accu als de grote hybride batterij verliezen langzaam lading als de auto niet gebruikt wordt. Bij de 12V-accu gaat dat relatief snel, soms al na twee tot drie weken. De grote rijbatterij houdt het veel langer vol, maar ook die raakt bij extreem lang stilstaan (meerdere maanden) verder ontladen dan gewenst. Ga je langere tijd weg? Sluit de auto dan aan op een druppellader, of vraag iemand om de auto eens per week kort te starten en een paar minuten te laten draaien. Bij hybrides die je echt maandenlang laat staan, is het ook verstandig om de 12V-accu los te koppelen zodat er geen stroom meer weglekt via de stand-by elektronica. Andere oorzaken waardoor een hybride niet start Naast de accu zijn er nog een paar andere oorzaken die je kunt controleren: Contactsleutel of sleutelkaart defect of leeg. Als de batterij in je sleutelkaart leeg is, herkent de auto je sleutel niet meer. Vervang de knoopcel (type CR2032 bij veel modellen) en probeer opnieuw. Rijstand niet in P of N. De meeste hybride auto's starten alleen als de schakelaar in P (parkeerstand) staat. Controleer dit eerst voordat je verdere stappen onderneemt. Rempedaal niet ingedrukt. Bij vrijwel alle hybrides moet je het rempedaal indrukken tijdens het starten. Doe je dat niet, dan reageert de auto niet. Foutmelding of storingslamp. Staat er een waarschuwingslampje aan, zoals een uitroepteken of een batterijsymbool? Dan heeft de auto zelf al een fout gedetecteerd. In dat geval is een uitlezing met een OBD2-scanner of een bezoek aan de garage de snelste route naar de oorzaak. Hoge spanning batterij (HV-accu) te laag. Dit is zeldzamer en treedt pas op na extreem lang stilstaan of bij een defecte cel. Een garage met de juiste apparatuur kan dit uitlezen en beoordelen. Wat je zelf kunt controleren, stap voor stap Volg deze volgorde om snel te achterhalen wat er aan de hand is: Stap 1: Controleer of de schakelaar in P staat en het rempedaal ingedrukt is. Stap 2: Probeer de sleutelkaart of reservesleutel als je die hebt. Stap 3: Controleer of er een storingsmelding op het display staat. Stap 4: Laad de 12V-accu op met een druppellader of start de auto met behulp van jumpstartkabels via de aangegeven aansluitpunten. Stap 5: Lukt het na het opladen van de 12V-accu nog steeds niet? Dan is een bezoek aan een garage of dealer de volgende stap. Wanneer is de garage noodzakelijk? In de meeste gevallen lost een lege 12V-accu het probleem al op. Maar als de auto na opladen of jumpstarten alsnog niet start, of als storingslampjes blijven branden, is het slim om een monteur erbij te halen. Datzelfde geldt als de 12V-accu binnen korte tijd meerdere keren leegloopt: dan is de accu waarschijnlijk aan vervanging toe, of is er een lek in de stroomkring die continu spanning wegtrekt. Een nieuwe 12V-accu kost voor de meeste hybride modellen naar schatting tussen de 80 en 200 euro inclusief montage (prijsniveau 2025), afhankelijk van het merk en type. Dat is relatief goedkoop vergeleken met problemen aan de grote hybride batterij, die aanzienlijk duurder zijn om te laten repareren of vervangen. Een hybride auto die niet start is dus bijna altijd op te lossen, zolang je weet waar je moet kijken. Begin altijd bij de 12V-accu, controleer de basiszaken zoals rijstand en rem, en raadpleeg de handleiding bij jumpstarten. Daarmee los je de meeste gevallen zelf op zonder dat je meteen naar de garage hoeft.

Als je auto wel start maar niet aanslaat, draait de startmotor normaal maar springt de motor niet aan. Dit is een van de meest frustrerende autoproblemen, want het lijkt net alsof er stroom genoeg is. Toch zit de oorzaak ergens anders: de ontsteking, brandstoftoevoer of motormanagement klopt niet. Hieronder lees je wat er aan de hand kan zijn en hoe je het aanpakt. Wat betekent het als een auto wel start maar niet aanslaat? Starten en aanslaan zijn twee verschillende dingen. Starten betekent dat de startmotor draait en de motor omdraait. Aanslaan betekent dat de verbrandingsmotor zelf begint te draaien en op eigen kracht blijft lopen. Als je auto wel start maar niet aanslaat, hoor je de motor zoemen of draaien, maar hij pakt niet. Het probleem ligt dus niet bij de accu of startmotor, maar bij een van de drie basisvoorwaarden voor ontsteking: brandstof, lucht of vonk (bij benzine) of compressie en injectie (bij diesel). De meest voorkomende oorzaken Problemen met de brandstofpomp of brandstofdruk. Als de brandstofpomp niet genoeg druk opbouwt, bereikt de brandstof de injectoren niet of nauwelijks. Dit is een veelvoorkomende oorzaak, zeker bij oudere auto's. Je hoort de pomp normaal kort zoemen als je het contact aanzet. Hoor je niets? Dan is de pomp mogelijk defect of is er een zekering doorgebrand. Lege brandstoftank. Klinkt simpel, maar een defecte brandstofmeter laat soms meer brandstof zien dan er werkelijk in zit. Controleer dit eerst voordat je verder zoekt. Defecte bougies of distributieriem (benzinemotor). Bougies die versleten zijn geven geen goede vonk meer. De motor draait dan wel, maar de verbranding start niet. Een gebroken of overgeslagen distributieriem is een ernstiger probleem: de kleppen en zuigers zijn dan niet meer goed gesynchroniseerd, en de motor slaat niet aan of loopt meteen vast. Problemen met de krukas- of nokkenasverdraaiingssensor. Deze sensoren vertellen de motorcomputer wanneer de cilinders precies moeten ontsteken of inspuiten. Als zo'n sensor uitvalt, weet de ECU (de motorbesturing) niet meer wanneer hij actie moet ondernemen. De motor draait wel, maar de ontsteking of injectie wordt niet op het juiste moment geactiveerd. Defecte of vuile inspuiters. Vuile of kapotte injectors spuiten geen brandstof in, of in een verkeerd patroon. Het gevolg is dat de verbranding niet op gang komt. Dit speelt vaker bij auto's die lang hebben stilgestaan. Diefstalbeveiliging (immobilizer). Als de immobilizer een onbekende sleutel detecteert, of als er een storing is in het systeem, blokkeert hij de brandstoftoevoer of ontsteking. De motor draait dan wel op de startmotor, maar slaat niet aan. Vaak brandt er een sleuteltje of schildje in het dashboard. Bij diesel: extra aandachtspunten Een dieselmotor heeft geen bougies, maar is afhankelijk van hoge compressie en een goede gloeiontsteking. Als de gloeibougies defect zijn, zeker bij koude starts, ontstaat de brandstof niet. Ook een verstopping in het brandstoffilter of lucht in het brandstofsysteem zorgt ervoor dat de motor niet aanslaat. Dieselmotoren zijn gevoeliger voor lucht in de leidingen, zeker na een reparatie of na het leeglopen van de tank. Wat kun je zelf controleren? Controleer of de brandstofmeter klopt en tank eventueel bij. Zet het contact aan en luister of je de brandstofpomp hoort zoemen (kort, een of twee seconden). Controleer of het immobilizer-lampje brandt in het dashboard. Kijk of er zekeringen zijn doorgebrand die te maken hebben met brandstof of ontsteking (zie het zekeringschema in het handboek). Kijk of er foutcodes in de boordcomputer staan, met een OBD2-uitleesapparaat. Verder zelf sleutelen is alleen verstandig als je weet wat je doet. Problemen met de distributieriem, sensoren of het brandstofsysteem kunnen bij verkeerd ingrijpen grotere schade veroorzaken. Wanneer is een garage nodig? Ga naar een garage als je na bovenstaande basiscontroles nog geen duidelijke oorzaak vindt, of als je vermoedt dat de distributieriem of een sensor het probleem is. De ANWB Wegenwacht kan ook bij u ter plaatse diagnose stellen met uitleen- en meetapparatuur. Bij een kapotte distributieriem is snelheid belangrijk: verdere schade aan de motor is dan mogelijk als je blijft proberen te starten. Een auto die wel start maar niet aanslaat heeft altijd een specifieke oorzaak die te vinden is. Begin met de eenvoudige dingen (brandstof, zekeringen, immobilizer) en werk van daaruit verder. Bij twijfel is een diagnose via een OBD2-scanner of een bezoek aan de garage de snelste weg naar een oplossing.