Automotive

Als je auto bij koud weer niet start, ligt het in de meeste gevallen aan een zwakke accu, dikke motorolie of een probleem met het brandstofsysteem. Kou versterkt bestaande zwakke plekken in je auto, dus een accu die in de zomer nog net deed wat hij moest, geeft in de winter de geest. Hieronder lees je precies wat er misgaat en wat je er direct aan kunt doen. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken De accu is veruit de meest genoemde boosdoener als een auto bij koud weer niet start. Bij lage temperaturen, zeker onder nul graden, verliest een accu een groot deel van zijn vermogen. Een accu die op 20 graden nog 100% capaciteit levert, kan bij min 10 graden terugvallen naar zo'n 50 tot 60% van zijn kracht. Tegelijk vraagt een koude motor juist meer stroom om te starten. Die combinatie maakt het een probleem. Daarnaast speelt de viscositeit van motorolie een rol. Koude olie is dikker en stroomt minder makkelijk. De motor heeft daardoor meer weerstand bij het opstarten, wat extra belasting legt op de accu en de startmotor. Gebruik je al jaren dezelfde olie of de verkeerde specificatie voor jouw auto, dan merk je dit juist in de winter. Een derde oorzaak zit in het brandstofsysteem. Bij diesel kan de brandstof bij strenge vorst gedeeltelijk stollen, waardoor de motor het mengsel niet goed kan verbranden. Bij benzineauto's speelt dit minder, maar een defecte temperatuursensor of een slecht functionerende startmotor kan ook roet in het eten gooien. Auto start niet bij koud weer: dit doe je er direct aan Start je auto niet? Probeer dan eerst dit stappenplan: Doe alle elektrische verbruikers uit (verwarming, radio, verlichting) voordat je start. Dit geeft de accu maximale ruimte om de startmotor te voorzien van stroom. Wacht na het indraaien van de sleutel twee tot drie seconden voor je de startmotor laat lopen. Bij oudere auto's met een choke-systeem helpt dit extra. Houd de startpoging kort: vier tot vijf seconden per poging. Wacht daarna dertig seconden zodat de accu zich enigszins kan herstellen. Lukt het niet na drie pogingen? Stop dan. Herhaald starten put de accu volledig leeg. Heb je een set startkabels en een andere auto beschikbaar? Jumpstart dan de accu. Sluit de rode kabel aan op de pluspool van de lege accu, dan op de pluspool van de helpende auto. Sluit daarna de zwarte kabel aan op de minpool van de helpende auto, en als laatste op een ongelakt metalen deel van jouw motor (niet op de minpool van de lege accu zelf). Bij een dieselauto met strenge vorst: kijk of de gloeibougie-controlelamp (het spiraalvormige lampje) volledig uitgaat voordat je start. Wacht daar rustig op. Gloeibougies zijn er juist voor om de verbrandingskamer voor te verwarmen bij koude starts. Zijn ze versleten, dan start een diesel bij vriesweer slecht of helemaal niet. Voorkomen is makkelijker dan oplossen Rijd je regelmatig korte stukjes? Dan laadt de accu nooit goed op. Een accu heeft een langere rit nodig, zeker twintig tot dertig minuten, om volledig bij te komen. Plan in de winter af en toe een langere rit in, of sluit de accu aan op een druppellader (ook wel "trickle charger" of "accumaintainer" genoemd) als de auto lang stil staat. Is je accu ouder dan vier à vijf jaar? Laat hem voor de winter testen bij een garage of autoparts-zaak. Veel winkels doen dit gratis. Een accu die net boven de grens functioneert, haalt de winter waarschijnlijk niet. Vervangen kost je gemiddeld een paar honderd euro, afhankelijk van het type auto, maar dat is goedkoper dan een takeling of een lege accu op een ochtend dat je haast hebt. Voor dieselrijders is het verstandig om in de winter dieselbrandstof te tanken die geschikt is voor lage temperaturen. De meeste pompstations schakelen hun winterdiesel automatisch in als de temperaturen dalen, maar als je twijfelt, kun je een kleine hoeveelheid antigel-additief toevoegen. Raadpleeg daarvoor het handboek van je auto of vraag een monteur, want niet elk additief is geschikt voor elke motor. Wanneer is een bezoek aan de garage nodig? Gaat je auto regelmatig moeilijk starten bij kou, ook nadat je de accu hebt opgeladen? Dan is er waarschijnlijk meer aan de hand. Denk aan een defecte startmotor, een slijtende dynamo die de accu onvoldoende bijlaadt tijdens het rijden, of versleten gloeibougies bij een diesel. Dit zijn geen problemen die vanzelf verdwijnen als de temperatuur stijgt. Ze worden bij de volgende winter alleen maar erger. Een monteur kan met een accutest en een diagnoseapparaat snel bepalen waar het probleem zit. Een auto die bij koud weer niet start, geeft bijna altijd een signaal af dat er iets aan onderhoud toe is. Neem dat signaal serieus vóór de volgende vorstperiode, dan sta je volgend jaar niet weer te bellen in de vrieskou.

Als je auto tijdens het rijden zomaar uitvalt en daarna niet meer start, is dat bijna altijd het gevolg van één van een handvol bekende oorzaken. De meest voorkomende boosdoeners zijn een defecte dynamo, een lege of slechte accu, een kapotte brandstofpomp, een probleem met de ontstekingsvonk of een ernstig motorprobleem zoals een gebroken distributieriem. Welk probleem het precies is, hangt af van de signalen die je vooraf zag (of niet zag) en wat er op het moment van uitvallen precies gebeurde. Waarom een auto valt uit tijdens rijden en niet meer start Een rijdende motor heeft drie dingen nodig om te blijven draaien: brandstof, vonk en lucht. Valt er één van die drie weg, dan stopt de motor. Dat klinkt simpel, maar de oorzaak kan op veel plekken zitten. Hieronder staan de meest voorkomende oorzaken, van meest voorkomend naar minst voorkomend. Dynamo defect: De dynamo laadt de accu op terwijl je rijdt. Geeft hij het op, dan trekt de auto een tijdje op de accu verder totdat die leeg is. De auto rijdt dan ineens raar, het dashboard licht op en even later valt alles uit. Herkenbaar: het accucontrole lampje (rood) brandde al even voor het uitvallen. Lege of defecte accu: Een accu die al zwak was, kan tijdens het rijden volledig leegloopt als de dynamo ook moeite heeft. Zeker bij oudere accu's (ouder dan vier à vijf jaar) is dit een reëel risico. Een accu zonder lading stuurt geen stroom meer naar de brandstofpomp, de injectie of de besturing, en dan stopt de motor. Brandstofpomp defect: De brandstofpomp pompt benzine of diesel van de tank naar de motor. Een kapotte pomp levert geen of te weinig brandstof aan. De auto sputtert dan eerst even, heeft moeite met optrekken en valt uiteindelijk uit. Hierna start hij niet meer, omdat er gewoon geen brandstof de motor bereikt. Lege brandstoftank: Dit klinkt voor de hand liggend, maar het gebeurt vaker dan je denkt. Zeker als het brandstofpijlampje al een tijdje brandt of als de tankinhoudsmeter niet betrouwbaar meer is. Controleer dit als eerste. Gebroken distributieriem: De distributieriem synchroniseert de nokkenas en de krukas. Breekt hij tijdens het rijden, dan stopt de motor direct en abrupt. Dit is een ernstig probleem: bij veel motoren slaan de kleppen in de zuigers en is er inwendige motorschade. De auto start daarna sowieso niet meer, en reparatie is vaak kostbaar. Defecte ontstekingsspoel of bobine: Zonder ontstekingsvonk verbrandt de brandstof niet. Een kapotte bobine of ontstekingsmodule laat de motor plotseling afslaan, vaak zonder verdere waarschuwing. Daarna start de motor niet of hapert hij ernstig bij het starten. Verstopper in het brandstofsysteem: Een verstopt brandstoffilter of vuilheid in de tank kan de brandstoftoevoer afknijpen. De auto rijdt steeds slechter, verliest vermogen en valt uiteindelijk uit. Defect in de motormanagement-elektronica: Een kapotte sensor (zoals de krukas- of nokkenasverdeler-sensor) kan de brandstoftoevoer of de ontsteking op tilt gooien. De motor stopt dan plotseling, vaak zonder voorafgaande waarschuwing. Wat doe je op het moment dat je auto uitvalt? Veiligheid gaat voor alles. Dit is wat je stap voor stap doet als je auto tijdens het rijden uitvalt: Zet de alarmlichten aan, zodat andere weggebruikers je zien. Stuur naar de vluchtstrook of een veilige plek naast de weg. Let op: het stuur en de remmen kunnen zwaarder aanvoelen als de motor uit is, maar ze werken nog wel. Zet de auto in zijn vrij (of bij automaat op P) en doe de handrem aan. Probeer de motor eenmalig opnieuw te starten. Start hij, rijd dan met gevoel naar een garage. Start hij niet, zet dan het gevarendriehoek achter de auto. Bel wegenhulp (ANWB, Allianz, of je eigen verzekering) als je het probleem niet zelf kunt oplossen. Zelf checken: dit kun je ter plekke doen Niet elke oorzaak vereist direct een monteur. Een paar snelle checks kunnen je al ver helpen: Brandstofstand: Kijk op de meter of open de tankdop en gebruik een zaklamp om te kijken. Lege tank? Bel voor een jerrycan met noodbrandstof. Accuspanning: Als alle lampjes op het dashboard dof branden of helemaal niet, is de accu waarschijnlijk leeg. Hebt je startkabels bij de hand en een hulpgever, probeer dan te starten met kabeloverbrugging. Motorkapje open: Kijk of er iets los hangt, of er een zekering doorgeslagen is (zekeringenkastje is vaak in de motorkap of in het dashboardkastje) of een kabel losgeschoten is. Foutcodes uitlezen: Heb je een OBD2-uitleesapparaatje bij de hand of ken je iemand die er een heeft, dan kunnen foutcodes in het motorbeheersysteem precies vertellen wat er mis is. Wanneer is het echt een serieus probleem? Er zijn situaties waarbij je de auto beter niet meer probeert te starten en direct een sleepdienst inschakelt. Dat geldt als je vlak voor het uitvallen een harde klap, een metaalschrapend geluid of een luide knal hoorde. Dit kan wijzen op een gebroken distributieriem of erger. Starten met inwendige motorschade maakt het probleem alleen groter en duurder. Ook als je ziet dat de motor oververhit was (temperatuurmeter in het rood, stoom uit de motorkap), stop je beter meteen en laat je de auto slepen. In de meeste gevallen is een auto die uitvalt tijdens het rijden en niet meer start een vervelende maar herstelbare situatie. Een lege accu, een kapotte dynamo of een defecte brandstofpomp zijn reparaties die een gemiddelde garage binnen een dag kan afhandelen. Een gebroken distributieriem of motorschade vraagt meer tijd en budget. Laat de auto zo snel mogelijk uitlezen door een monteur, want rijden met een onbekende fout maakt het risico op grotere schade alleen maar groter.

Een auto die trilt bij het remmen is niet alleen vervelend, het kan ronduit gevaarlijk zijn. Als de trilling ernstig genoeg is, kan de remwerking afnemen en in het slechtste geval kan de auto gaan slippen. Hoe sterker de trilling en hoe plotselinger die optreedt, hoe groter het risico. Stop bij twijfel zo snel mogelijk met rijden en laat de auto nakijken. De trilling bij het remmen is bijna altijd een signaal van een technisch probleem aan het remsysteem of de wielophanging. Hieronder lees je wat de meest voorkomende oorzaken zijn, wanneer je écht niet meer door moet rijden en wat je kunt doen. Waarom is auto trillen bij het remmen gevaarlijk? Je remsysteem is ontworpen om gelijkmatig kracht te verdelen over alle vier de wielen. Als een onderdeel niet goed functioneert, ontstaat er een ongelijkmatige remkracht. De auto trekt dan naar één kant of de wielen blokkeren kortstondig, wat slippen kan veroorzaken. Vooral bij hogere snelheden of nat wegdek wordt dit een serieus veiligheidsrisico. Een andere reden dat trilling gevaarlijk is: het maskeert soms de ernst van de slijtage. Je voelt de trilling, went eraan, en rijdt door, terwijl de remmen ondertussen verder slijten. Op het moment dat je in een noodsituatie echt vol op de rem moet, kan de remwerking dan al sterk zijn afgenomen. De meest voorkomende oorzaken van trillen bij het remmen Kromgetrokken remschijven zijn verreweg de meest voorkomende oorzaak. Remschijven kunnen vervormen door hitte, bijvoorbeeld na een lange afdaling waarbij je de remmen lang achter elkaar gebruikt. De schijf is dan niet meer perfect vlak, en zodra de remblokken erop klemmen, voel je een ritmische trilling die vaak ook in het stuur voelbaar is. Dit voelt typisch als een pulserend trillen, waarbij de frequentie toeneemt naarmate je sneller rijdt. Versleten of ongelijkmatig afgesleten remblokken kunnen hetzelfde effect geven. Als de remblokken aan één kant dunner zijn dan aan de andere kant, ontstaat er een oneven drukverdeling op de schijf. Remblokken hebben een minimale dikte (vaak 2 tot 3 millimeter, afhankelijk van het merk), en onder die grens moet je ze vervangen. Vastgelopen remklauw (remzadel) is een minder zichtbaar maar serieus probleem. De remklauw klem je remblokken op de schijf. Als die niet goed beweegt, kan een blok continu licht tegen de schijf aanschuren. Je merkt dit ook doordat het wiel of de velg opvallend heet wordt na een ritje, zelfs als je nauwelijks hebt geremd. Roest op de remschijven is op zichzelf normaal na een nacht stilstaan of in vochtig weer. Na een paar rempogingen verdwijnt de roestlaag. Maar als de trilling na een kilometer of vijf remmen niet verdwijnt, is er waarschijnlijk meer aan de hand. Problemen aan de wielophanging, zoals een versleten spoorstang, draagarm of wiellagerspel, kunnen ook trillingen veroorzaken die je bij het remmen voelt. Hier is de trilling soms minder ritmisch en meer willekeurig. Dit soort problemen is extra gevaarlijk omdat ze ook buiten het remmen de stabiliteit van je auto beïnvloeden. Wanneer moet je per direct stoppen met rijden? Er zijn situaties waarbij je de auto echt niet meer moet gebruiken totdat hij is nagekeken: De trilling is zo hevig dat je het stuur moeilijk recht kunt houden bij het remmen. De auto trekt sterk naar links of rechts bij het remmen. Je hoort een schurend of piepend geluid tegelijk met de trilling. Een wiel of velg wordt na een korte rit extreem heet (vastgelopen remklauw). Het rempedaal voelt zacht, spongelig of zakt dieper door dan normaal. In deze gevallen is de kans groot dat de remwerking al significant is aangetast. Rijden met sterk verminderde remwerking is gevaarlijk voor jezelf en voor andere weggebruikers. Wat kun je zelf controleren? Zonder je auto op te tillen kun je al een paar dingen checken. Kijk door de spaken van je velg of je de remschijf kunt zien. Een gezonde schijf heeft een egaal, licht glanzend oppervlak. Diepe groeven, een duidelijke rand aan de buitenkant van de schijf of een zwaar geroeste buitenkant zijn signalen dat de schijf aan vervanging toe is. Controleer ook de remvloeistof. De remvloeistofreservoir zit onder de motorkap en heeft een min- en maxmarkering. Als het peil te laag is, kan dat duiden op een lek of op sterk versleten remblokken. Vul nooit zomaar bij zonder de oorzaak te kennen, want een laag peil door een lek vraagt om directe reparatie. Laten nakijken: wat kost het? Remschijven en -blokken vervangen kost bij een gangbare personenauto naar schatting tussen de 150 en 350 euro per as (inclusief arbeidsloon, rond 2025), afhankelijk van het merk en het garagetarief. Laat je beide assen tegelijk doen, dan ben je doorgaans goedkoper uit per as. Een vastgelopen remklauw laten repareren of vervangen kost naar schatting tussen de 100 en 250 euro per klauw. Problemen aan de wielophanging lopen uiteen en kunnen aanmerkelijk duurder uitvallen. Wacht niet te lang met een afspraak maken. Een auto die trilt bij het remmen wordt bij twijfel het beste direct nagekeken, ook al voelt de trilling "nog mee te vallen". Remslijtage versnelt als een probleem aanwezig is, en de kosten lopen op als schijven al te lang zijn gebruikt met slechte blokken. Een trillende auto bij het remmen is een waarschuwingssignaal dat je serieus moet nemen. Hoe heviger de trilling, hoe urgenter het is. Bij lichte trillingen kun je nog een afspraak plannen, maar bij hevige trillingen, schurende geluiden of instabiel rijgedrag bij het remmen is het verstandig de auto niet meer te gebruiken totdat een monteur ernaar heeft gekeken.

Als je auto trilt bij het gas geven, wijst dat bijna altijd op een probleem met het aandrijfsysteem, het brandstofsysteem of de motormanagement-elektronica. De trilling ontstaat doordat de motor of aandrijflijn niet soepel zijn kracht overbrengt. Afhankelijk van wanneer en hoe sterk de trilling optreedt, kun je de oorzaak al flink inperken. Wanneer trilt je auto precies bij gas geven? Let goed op het moment waarop de trilling optreedt. Trilt de auto bij het optrekken vanuit stilstand? Dan liggen aandrijfassen of motorsteunen voor de hand. Trilt hij bij een bepaald toerental, bijvoorbeeld tussen de 1500 en 2500 toeren, maar daarna niet meer? Dan denk je eerder aan een brandstofprobleem of een elektrisch probleem met de ontsteking. Trilt de auto pas bij hogere snelheid en vol gas? Dan zijn wielen of banden een logische kandidaat. Die verdeling helpt je ook bij het gesprek met de monteur. Hoe specifieker je het moment kunt beschrijven, hoe sneller de diagnose gaat. De meest voorkomende oorzaken als auto trilt bij gas geven Hieronder staan de oorzaken die het vaakst achter dit probleem zitten, van meest naar minder frequent. Ontstekingsproblemen: een defecte bougie, een slechte bobine of een versleten distributieriem zorgt ervoor dat één of meer cilinders niet goed ontsteekt. De motor "misset" dan, wat je voelt als een schokkerige trilling, juist bij het gas geven. Brandstofsysteem: een vervuilde of defecte verstuiver (injector) levert te weinig of ongelijkmatig brandstof aan een cilinder. De auto kan dan inhouden of schokken bij acceleratie. Elektronische storing: sensoren zoals de lambdasonde, de massaluchtmeter (MAF-sensor) of de smoorkleppositiesensor sturen verkeerde signalen naar de motormanagement. De motor regelt dan de brandstofmengsel fout, wat trillingen veroorzaakt. Defecte aandrijfas of homokinetische koppeling (hoekkoppeling): dit voel je vaak bij het optrekken met stuuruitslag, maar ook bij normaal rijden kan een versleten hoekkoppeling trillen als het vermogen door de as loopt. Motorsteun (silent block): motorsteunen dempen de trillingen van de motor naar de carrosserie. Is er een gebroken of versleten, dan voelt elke gas-impuls als een schok in het stuur of de stoel. Wielen en banden: een wiel dat niet goed is gebalanceerd of een band met een vlak stuk (flat spot) geeft trillingen die bij gas geven sterker worden, omdat er meer kracht op de wielen komt. Elektronische storing als oorzaak Elektronische oorzaken worden nog weleens onderschat. Een defecte MAF-sensor meet de hoeveelheid inkomende lucht fout. De motormanagement past de brandstofhoeveelheid dan verkeerd aan, waardoor de motor onregelmatig draait bij belasting. Een kapotte lambdasonde geeft een vergelijkbaar effect: het systeem kan het mengsel niet corrigeren en de motor trilt of stottert bij het gas geven. Bij een OBD-uitlezing (storingscode uitlezen) komen dit soort defecten vrijwel altijd naar boven. Laat dit altijd als eerste doen, want het scheelt veel zoekwerk en voorkomt dat je onnodig onderdelen vervangt. Brandstofsysteem: inhouding en schokken bij acceleratie Als de auto bij het gas geven inhoudt of even wegvalt voordat hij accelereert, is het brandstofsysteem een logische verdachte. Een verstopte brandstoffilter of een zwakke brandstofpomp levert bij hogere belasting te weinig druk. De motor "zuigt" dan letterlijk tekort, wat je voelt als een schok of ruk. Vervuilde injectoren geven een onregelmatige sproeiing, met een soortgelijk effect. Een brandstoffilter is bij de meeste auto's een goedkoop onderdeel om te vervangen, en het is een logische eerste stap als andere oorzaken zijn uitgesloten. Wat kun je zelf checken? Een aantal dingen kun je zonder gereedschap of technische kennis nagaan: Controleer wanneer de bougies voor het laatst zijn vervangen. Bij veel auto's is dat elke 30.000 tot 60.000 kilometer aan te raden, afhankelijk van het type. Kijk of het motorstoringslampje brandt. Als dat knippert bij het gas geven, is er bijna zeker sprake van een misfiring (ontsteking die overslaat). Voel of je de trilling ook voelt in het stuur. Dat wijst eerder op een probleem vooraan in het onderstel (aandrijfas, wiel), dan op een puur motorprobleem. Let op of er ongewone geluiden zijn bij het optrekken, zoals een klikgeluid bij stuuruitslag. Dat is een klassiek teken van een versleten hoekkoppeling. Wanneer naar de garage? Als het motorstoringslampje brandt of knippert, is een bezoek aan de garage geen optie maar een noodzaak. Trillingen door een misfiring kunnen op den duur schade aan de katalysator veroorzaken, en dat is een stuk duurder dan een setje bougies. Ook als je de trilling niet kunt thuisbrengen na bovenstaande checks, is professionele diagnose de verstandigste keuze. Een OBD-uitlezing kost bij de meeste garages weinig tot niets, maar geeft meteen richting. Een auto die trilt bij gas geven rijdt nooit "vanzelf beter". De kans is groot dat het probleem langzaam groter wordt. Hoe eerder je de oorzaak aanpakt, hoe kleiner de kans op vervolgschade.

Als je auto trilt tussen 120 en 140 km/u, wijst dat bijna altijd op een probleem met de wielen, banden of ondersteuning van de wielophanging. De trilling voelt vaak op een specifiek snelheidsbereik, en verdwijnt soms weer als je sneller rijdt. Dat patroon is juist een belangrijke aanwijzing voor de oorzaak. Waarom trilt een auto juist tussen 120 en 140 km/u? Trillingen die optreden bij een bepaald snelheidsbereik, zoals tussen 120 en 140 km/u, ontstaan door resonantie. Dat betekent dat een onbalans of defect op een bepaalde rotatiesnelheid van de wielen samenvalt met de trillingsfrequentie van de auto. Onder die snelheid voel je er weinig van, daarboven ook niet, maar in dat tussenbereik trilt alles mee. Dit kun je in het stuur voelen, in de vloer of in de hele auto. Op online forums, waaronder VWForum.nl, beschrijven autorijders precies dit patroon: vanaf 120 km/u begint er een lichte trilling, en rond 130 tot 140 km/u wordt die trilling hevig genoeg om de hele auto te voelen schudden. Herkenbaar? Dan is de kans groot dat een van de oorzaken hieronder op jouw situatie van toepassing is. De meest voorkomende oorzaken Wieldynamisch onbalans: Dit is de meest voorkomende oorzaak. Als een wiel niet perfect in balans is, ontstaat er bij hogere snelheden een onbalans die je als trilling voelt. Zelfs een klein gewichtsverschil van een paar gram kan boven de 100 km/u al flink voelbaar zijn. Vervormd of beschadigd wiel: Een lichte slag of knik in een velg, bijvoorbeeld door een kuil of stoeprand, zorgt voor een niet-ronde rotatie. Dit geeft trillingen die sterk afhankelijk zijn van de rijsnelheid. Slijtage of beschadiging aan de band: Onregelmatige bandenslijtage, een vlakke plek (flat spot) of een band die intern beschadigd is, kan dezelfde trillingen veroorzaken als wieldynamisch onbalans. Dit is soms lastiger te zien bij een visuele inspectie. Versleten stuurkogels of draagarmrubbers: Slijtage in de wielophanging zorgt voor speling, en die speling werkt trillingen in de hand. Boven de 100 km/u wordt dit merkbaar doordat de ophanging de trilling niet meer kan dempen. Versleten of beschadigde aandrijfas: Een beschadigde homokinetische koppeling (hoka-koppeling) in de aandrijfas geeft vaak een specifieke trilling op hogere snelheden, soms gecombineerd met een klikkend geluid bij het optrekken. Remschijven met slag: Een licht kromgetrokken remschijf geeft trillingen die je vooral in het rempedaal voelt, maar soms ook als een algemene trilling in de auto bij hogere rijsnelheden. Stuur of vloer? Zo spoor je de bron op Waar je de trilling voelt, geeft extra informatie over de oorzaak. Voel je het trilling in het stuur? Dan ligt de oorzaak vaker in de voorwielen of de stuurkoppeling. Voel je het in de vloer, de stoel of de hele carrosserie? Dan zijn de achterwielen of de aandrijfas vaker de boosdoener. Bij een trilling die pas verdwijnt als je remt of gas loslaat, kijk dan ook naar de remschijven of aandrijfas. Wat kun je zelf controleren? Je kunt een paar dingen zelf bekijken voordat je naar de garage gaat. Controleer of de wielen zichtbaar beschadigd zijn: kijk of de velg nergens geknikt of scheefgetrokken is. Controleer ook of de bandenslijtage gelijkmatig is over het profiel. Een vlakke plek op de band is soms voelbaar als je de auto een stukje voor- en achteruit rijdt en daarna langzaam wegrijdt. Kijk ook of er nog balanceergewichtjes op de velgen zitten. Als er een gewichtje is afgevallen, verlies je meteen de balans. Wat je niet kunt controleren zonder apparatuur: de dynamische balans van het wiel en de nauwkeurige staat van de wielophanging. Daarvoor heb je een wielbalansmachine en een inspectie op de brug nodig. Dit moet je laten doen bij de garage Stap één is vrijwel altijd het opnieuw balanceren van alle vier de wielen. Dat kost bij een reguliere bandenservicebedrijf naar schatting rond 40 tot 60 euro in 2025 voor vier wielen, maar dat verschilt per regio en aanbieder. Als balanceren niet helpt, laat dan de wielen en banden verder inspecteren op slag en beschadiging. Daarna volgt een inspectie van de wielophanging op speling in kogels, draagarmrubbers en stuurstangen. Rijd je met een oudere auto of heb je recent een kuil geraakt, laat dan ook de aandrijfassen controleren. Trillingen tussen 120 en 140 km/u zijn bijna nooit onschuldig en lossen zichzelf niet op. Begin met balanceren, en werk van daaruit verder. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op extra slijtage aan banden, ophanging en andere onderdelen.

Als de batterij van je autosleutel leeg is en je auto daardoor niet start, is er meestal een eenvoudige oplossing. De meeste auto's hebben namelijk een noodmechanisme waarmee je toch kunt starten, zelfs zonder werkende sleutelbatterij. Wat je precies moet doen, hangt af van het type sleutel dat jij hebt. Waarom start je auto niet als de sleutelbatterij leeg is? Moderne auto's communiceren draadloos met de sleutel. Zodra je in de buurt bent, herkent de auto het signaal van de sleutel en geeft die toestemming om te starten. Is de batterij in de sleutel leeg, dan stuurt de sleutel geen signaal meer. De auto "ziet" de sleutel dan niet, en de motor start niet. Dit geldt zowel voor keyless entry-systemen (waarbij je de auto opent zonder op een knop te drukken) als voor gewone afstandsbedieningen met een startknop in de auto. Bij een traditionele sleutel die je fysiek omdraait in het slot, maakt de batterij voor het starten zelf geen verschil. Dan gaat het alleen om het op afstand openen van de portieren. Maar bij een keyless of smart key-systeem kan een lege batterij er wel voor zorgen dat de motor helemaal niet meer start. Batterij autosleutel leeg en auto start niet: zo kom je toch in de auto Vrijwel elke moderne autosleutel heeft een verborgen mechanische sleutel. Die zit meestal verstopt in de sleutelbehuizing zelf. Door een knopje in te drukken of de behuizing open te schuiven, klap je een kleine metalen sleutel uit. Die gebruik je om het deurslot handmatig te openen. Let op: het mechanische slot zit soms verborgen achter een plastic kapje op het portier. Trek dat kapje eraf en je ziet het sleutelgat. Staat er geen deurslot aan de buitenkant? Dat is bij sommige auto's het geval, met name bij de bestuurdersdeur aan de passagierskant. Controleer dan de bestuurdersdeur zelf nog een keer goed; het slot is daar bijna altijd aanwezig, soms gewoon minder zichtbaar. Hoe start je de auto toch als de sleutelbatterij leeg is? Nu je in de auto zit, moet je de motor nog starten. Gelukkig is daar een trucje voor. De meeste auto's met een startknop hebben een noodstartprocedure. Je houdt de sleutel dan direct tegen de startknop aan (of in een speciaal vakje in de middenconsole, afhankelijk van het merk) en drukt tegelijkertijd de knop in. De auto leest het passiefchip in de sleutel via een korte afstand, en de motor start alsnog. De exacte plek waar je de sleutel moet houden, verschilt per merk en model. Bij veel Volkswagen-, Audi- en Skoda-modellen houd je de sleutel direct tegen de achterkant van de startknop. Bij Renault is er vaak een speciaal vakje in de armsteun of middenconsole. Raadpleeg het handboek van jouw auto als je er niet uitkomt. Dat staat ook digitaal beschikbaar via de website van de meeste fabrikanten. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda: sleutel tegen de startknop houden. Renault: sleutel in het speciale laadvakje in de middenconsole plaatsen. BMW, Mini: sleutel in het kaartsleuf- of vakje naast de stuurkolom. Toyota, Lexus: sleutel tegen de startknop of in een gleuf eronder. Weet je het niet zeker? Zoek online op "[merk] [model] noodstart lege sleutelbatterij". Er is voor vrijwel elk model een instructievideo te vinden. Daarna: de batterij vervangen Eenmaal thuis of op je bestemming vervang je de batterij zo snel mogelijk. De meeste autosleutels gebruiken een CR2032-batterij, maar ook CR2025 of CR2016 komen voor. Kijk in het handboek of op de oude batterij zelf welk type je nodig hebt. Een nieuwe batterij koop je bij een drogist, supermarkt of bouwmarkt voor doorgaans tussen de 1 en 3 euro per stuk. De sleutelbehuizing open je door hem open te schuiven, open te knippen of met een kleine schroevendraaier open te wrikken, afhankelijk van het model. Wees voorzichtig met de elektronische printplaat binnenin. Verwissel de batterij, let op de plus- en minkant, en klik de behuizing weer dicht. Werkt de sleutel daarna nog niet direct? Soms moet je even een knop ingedrukt houden terwijl je dicht bij de auto staat, zodat de sleutel opnieuw koppelt met de auto. Dat duurt hooguit een paar seconden. Een lege sleutelbatterij is vervelend, maar zelden een echt probleem als je weet wat je moet doen. Zorg dat je altijd een setje reservebatterijen in de auto hebt liggen, dan ben je de volgende keer in een paar minuten klaar.