Automotive

Witte rook uit de uitlaat bij het starten is meestal geen reden voor paniek, maar soms wel een teken van een serieus probleem. Een kleine hoeveelheid witte damp direct na het opstarten is normaal, zeker op koude ochtenden. Verdwijnt de rook binnen een minuut of twee? Dan is het hoogstwaarschijnlijk gewoon waterdamp. Blijft de rook aanhouden of ruikt het zoet, dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Waterdamp: de meest gewone verklaring Bij een koude motor condenseert vocht in het uitlaatsysteem. Zodra de motor opwarmt, verdampt dat vocht en komt het als witte damp uit de pijp. Dit is volkomen normaal en gebeurt bij vrijwel elke auto op koude of vochtige ochtenden. De “rook” verdwijnt dan binnen één à twee minuten vanzelf. Je hoeft in dat geval niks te doen. Een makkelijke manier om te checken of het om waterdamp gaat: ruik aan de uitlaatdamp. Waterdamp heeft nauwelijks geur. Ruik je iets zoets of chemisch? Dan is er vermoedelijk iets anders aan de hand. Witte rook die blijft: koelvloeistof in de verbrandingskamer Houdt de witte rook aan nadat de motor warm is, dan is een lek in het koelsysteem de meest voorkomende oorzaak. Koelvloeistof lekt dan via een scheur of defecte pakking de verbrandingskamer in en verbrandt mee met de brandstof. Dat geeft een dikke, witte rook die niet verdwijnt, en vaak ook een zoete geur. De meest bekende boosdoener hierbij is een kapotte cilinderkoppakking. Dit is de afdichting tussen de cilinderkop en het motorblok. Als die pakking het begeeft, kan er koelvloeistof weglekken naar de verbrandingskamer. Je merkt dit ook aan een sneller dalend koelvloeistofpeil, terwijl je nergens een zichtbare lekkage ziet. Een kapotte cilinderkoppakking is een dure reparatie, met een schatting van enkele honderden euro’s voor onderdelen en arbeid bij een gemiddelde auto. Een andere mogelijkheid is een gescheurde cilinderkop of een barst in het motorblok zelf. Dit komt minder vaak voor, maar de gevolgen zijn ernstiger. Rijden met koelvloeistof in de motor kan op korte termijn leiden tot ernstige motorschade. Brandstof die niet goed verbrandt Bij dieselmotoren kan witte rook bij het starten ook wijzen op een slechte brandstofverbranding. Brandstof die niet volledig verbrandt, verlaat de motor gedeeltelijk als onverbrande diesel of als witte rook. Mogelijke oorzaken zijn: Defecte gloeibougie’s (bij diesel): de motor wordt niet goed voorverwarmd, waardoor de verbranding slecht op gang komt. Slijtage aan de injector: een slecht spuitende injector geeft een verkeerde brandstofnevel, wat leidt tot onvolledige verbranding. Verkeerde brandstofinstellingen of een defecte brandstofpomp. Bij benzinemotor is dit minder gebruikelijk, maar een defecte temperatuuropnemer kan ook zorgen voor een te rijke brandstofmengsel direct na het starten, met witte of grijzige rook als gevolg. Wat te doen bij aanhoudende witte rook uit de uitlaat bij het starten Check als eerste het koelvloeistofpeil als de witte rook langer dan twee minuten aanhoudt. Daalt het peil snel zonder zichtbare lekkage, dan is er een grote kans op een probleem met de cilinderkoppakking. Stop dan zo snel mogelijk met rijden en laat de auto nakijken. Doorgaan met rijden riskeert oververhitting en zwaardere motorschade. Bij diesel en vermoed je slechte verbranding (rook bij koude start, wegtreden na opwarmen), controleer dan of het startlampje van de gloeibougie’s normaal knippert. Is dat niet zo, laat dan de gloeibougie’s nakijken. Dat is een relatief eenvoudige en betaalbare reparatie. Kortom: witte rook die snel verdwijnt na het starten is normaal. Duurt het langer, ruikt het zoet, of daalt je koelvloeistofpeil zonder zichtbare oorzaak? Laat de auto dan zo snel mogelijk controleren door een monteur. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op ernstigere en duurdere schade. Lees ookBlauwe rook uit de uitlaat bij optrekken: dit zijn de oorzaken

Als je elektrische auto niet start, ligt dat in de meeste gevallen aan één van deze vier dingen: een lege of defecte 12V-accu, een te lage laadstand van de rijbatterij, een software- of communicatiefout, of een vergrendeling door het laadkabel. Gelukkig zijn sommige van deze oorzaken makkelijk zelf op te lossen, andere vereisen hulp van de ANWB of een garage. De 12V-accu: vaker de boosdoener dan je denkt Vrijwel elke elektrische auto heeft naast de grote rijbatterij ook een kleine 12V-accu. Die kleine accu voorziet de boordcomputer, het sleutelsysteem en andere elektronica van stroom. Als die accu leeg of defect is, kan de auto zichzelf niet “wakker maken”, ook al staat de rijbatterij vol. Dit is een van de meest voorkomende redenen dat een elektrische auto niet start. De 12V-accu laadt normaal op via de rijbatterij tijdens het rijden. Staat de auto lang stil, of is de accu al oud, dan kan hij toch leeg raken. Bij veel modellen merk je dat doordat de auto helemaal geen reactie geeft op de startknop of het sleutelgebaar. Soms knipperen de lichten of geeft het display een foutmelding. Jumpen met een accuklem werkt in de meeste gevallen, maar doe dit altijd via de aansluitpunten die de fabrikant aanwijst in het handboek. Op de rijbatterij jumpen is absoluut niet toegestaan. Elektrische auto start niet door te lage rijbatterij Staat de laadstand (State of Charge) te laag, dan weigert de auto soms te starten als beveiligingsmaatregel. Sommige modellen starten niet meer onder de 3 tot 5 procent laadstand. De oplossing is simpel: aansluiten op een lader. Maar let op: als de auto al langere tijd heeft gestaan met een nagenoeg lege batterij, kan het even duren voordat er genoeg energie in zit om te starten. Wacht na het aansluiten enkele minuten voordat je het nogmaals probeert. Staat de auto al weken stil met een lege batterij, dan bestaat het risico op schade aan de batterijcellen. In dat geval geeft de auto na het laden mogelijk een foutcode. Laat dit dan controleren door een erkende garage met ervaring in elektrische voertuigen. Softwarefouten en communicatiefouten Elektrische auto’s zijn in vergelijking met verbrandingsmotoren sterk afhankelijk van software. Een softwarefout of een communicatieprobleem tussen de boordcomputer en het batterijmanagementsysteem kan ervoor zorgen dat de auto niet start. Dit kan na een update zijn gegaan, maar ook zomaar optreden. In veel gevallen helpt een “herstart”: houd de startknop 10 tot 30 seconden ingedrukt (raadpleeg het handboek voor jouw model), of open en sluit het rijdersportier een paar keer. Sommige modellen resetten zichzelf daarmee. Geeft de auto een foutmelding op het scherm, noteer dan de code. Die is nuttige informatie voor de garage of de wegenwacht. De ANWB vermeldt softwarefouten als één van de bekende pechgevallen bij elektrische auto’s. Laadkabel vergrendeld of niet correct losgekoppeld Een veelgehoorde oorzaak die je misschien over het hoofd ziet: de laadkabel zit nog vergrendeld in de auto. Bij veel elektrische auto’s blokkeert het rijsysteem de start zolang de kabel is aangesloten. Probeer de kabel los te koppelen via de app van de fabrikant of via de ontgrendeling naast de laadpoort. Is de kabel door een storing vergrendeld, dan helpt het soms om de auto op afstand te ontgrendelen via de bijbehorende app of een korte reset van het systeem. Wat te doen als de auto nog steeds niet start Controleer of de laadstand boven de 5 procent staat. Is dat niet zo, sluit dan aan op een lader. Controleer de 12V-accu. Sommige modellen geven dit aan op het display; anders kun je met een multimeter de spanning meten (minder dan 12 volt is een signaal dat de accu leeg of defect is). Probeer de auto te resetten via de startknop of de fabrieksapp. Controleer of de laadkabel volledig is losgekoppeld. Noteer eventuele foutcodes op het scherm. Kom je er niet uit, bel dan de wegenwacht of de rijdende helpdesk van jouw fabrikant. Niet alle elektriciens of garagisten zijn goed uitgerust voor elektrische storingen. Een elektrische auto die niet start is vervelend, maar in de meeste gevallen gaat het om een van de bovenstaande, goed oplosbare oorzaken. Begin altijd met de 12V-accu en de laadstand voordat je verdere stappen zet. Kom je er zelf niet uit, kies dan voor een wegenwacht of garage met specifieke kennis van elektrische voertuigen, zodat je zeker weet dat het probleem goed wordt aangepakt. Lees ookAuto start niet meer: de meest voorkomende oorzaken en wat je kunt doenAuto start niet maar wel stroom: dit zijn de oorzakenAuto start niet na kort stilstaan: dit zijn de meest voorkomende oorzakenAuto start niet? Dit zijn de meest voorkomende oorzaken (en wat de ANWB aanraadt)

Een auto die trilt is bijna altijd een teken dat er iets niet klopt met de wielen, remmen of ophanging. De trillingen kunnen licht zijn en alleen voelbaar in het stuurwiel, maar ook hevig genoeg om de hele auto te laten schudden. Afhankelijk van wanneer je de trilling voelt, kun je al snel de mogelijke oorzaak achterhalen. Wanneer trilt de auto? Zo spoor je de oorzaak op Het moment waarop de auto trilt geeft je een concrete aanwijzing. Trilt de auto bij een specifieke snelheid, bij het remmen of juist bij optrekken? Dat maakt een groot verschil bij het opsporen van de oorzaak. Trillingen bij een bepaalde snelheid (bv. rond 100-120 km/u): vaak onbalans in de wielen of een beschadigd wiel. Trillingen bij het remmen: bijna altijd een kromme of versleten remschijf. Trillingen bij optrekken of lage snelheid: kan wijzen op een defecte aandrijfas of versleten motorsteunen. Trillingen die constant aanwezig zijn: denk aan versleten onderdelen in de ophanging, zoals silent blocks of draagarmrubbers. De meest voorkomende redenen dat een auto trilt Onbalans in de wielen is veruit de meest voorkomende oorzaak. Elk wiel weegt niet overal hetzelfde, en bij hogere snelheid zorgt dat voor trillende wielen. De oplossing is uitbalanceren, wat bij een bandenmonteur in de meeste gevallen relatief goedkoop is. Na het monteren van nieuwe banden of het wisselen van winter- op zomerbanden is dit standaard noodzakelijk. Beschadigde of vervormde velgen geven een vergelijkbaar gevoel. Een klap op een stoeprand of een diepe kuil in de weg kan een lichte vervorming veroorzaken die je met het blote oog nauwelijks ziet, maar die bij hogere snelheid goed merkbaar is. Laat de velg controleren bij je bandenmonteur of garagebedrijf. Kromme remschijven voel je bijna altijd bij het remmen: de auto trilt of schuddt als je op het rempedaal trapt. Soms voel je dit ook terug in het stuurwiel. Remschijven kunnen krom trekken door overmatige hitte, bijvoorbeeld na een zware afdaling of agressief remmen. Nieuwe remschijven zijn de enige duurzame oplossing. Versleten of beschadigde banden kunnen ook trillingen veroorzaken. Denk aan scheef gesleten loopvlakken door verkeerde bandspanning of een verouderde band met interne schade. Bekijk de banden op onregelmatig slijtagepatroon of zichtbare beschadigingen. Problemen in de ophanging zijn wat lastiger zelf vast te stellen. Versleten schokdempers, slijtagende draagarmrubbers of een losgeraakte stabilisatorstang zorgen voor trillingen die je laag voelt, soms gecombineerd met een bonkend of knarsend geluid bij hobbels. Auto trilt in het stuurwiel: wat betekent dat? Een trilling die je specifiek in het stuurwiel voelt, wijst doorgaans op een probleem aan de vooras. Onbalans in een voorwiel, een beschadigde voorvelg of een defecte aandrijfas zijn de meest logische kandidaten. Voelt de trilling meer in de stoelen of het vloeroppervlak, dan zit het probleem vaker aan de achteras. Wat kun je zelf controleren? Een paar dingen kun je als leek zelf nakijken voordat je naar de garage gaat: Controleer de bandenspanning. Afwijkende spanning kan al voor trillingen zorgen. Bekijk de banden visueel op beschadigingen, blaren of onregelmatige slijtage. Kijk of er balansgewichtjes ontbreken op de binnenkant van de velg. Let op of er moeren of bouten loszitten aan de wielen. Alles wat verder gaat dan dit, vraagt om gereedschap of een hefinrichting en laat je beter over aan een professionele monteur. Wanneer moet je direct naar de garage? Sommige trillingen zijn hinderlijk maar niet direct gevaarlijk. Andere vragen om snelle actie. Ga zo snel mogelijk naar een garage als: de trilling plotseling opkomt terwijl je rijdt, je auto bij het remmen sterk trilt of de auto naar een kant trekt, je ook een bonkend of schurend geluid hoort, de trilling snel erger wordt. Een auto die trilt is zelden een probleem dat vanzelf overgaat. Rijden met onbalans, een beschadigde velg of versleten remschijven kan andere onderdelen sneller laten slijten en in het uiterste geval de veiligheid in gevaar brengen. Laat het dus op tijd nakijken. Lees ookAuto maakt raar geluid bij starten: dit zijn de meest voorkomende oorzakenAuto trilt tussen 120 en 140 km/u: dit zijn de oorzaken

Als je de tank leeg hebt gereden en je auto daarna niet meer start, zelfs niet nadat je brandstof hebt bijgevuld, ligt dat bijna altijd aan de brandstofpomp. Die pomp heeft de lucht ingezogen in plaats van brandstof, en moet opnieuw gevuld worden voordat de motor weer kan aanslaan. Gelukkig is dit in de meeste gevallen op te lossen zonder een monteur, maar je moet weten hoe je dat aanpakt. Waarom start de auto niet meer na een lege tank? Normaal staat de brandstofpomp altijd in de brandstof ondergedompeld. De vloeistof zorgt namelijk ook voor de koeling van de pomp. Zodra de tank volledig leeg loopt, zuigt de pomp lucht aan. Er ontstaat dan een zogenaamde luchtbel in het brandstofcircuit. Die luchtbel blokkeert de aanvoer van brandstof naar de motor. Giet je daarna een liter of vijf liter nieuwe brandstof in de tank, dan lost dat probleem niet automatisch op. De lucht zit nog in de leidingen en de pomp pakt de nieuwe brandstof niet zomaar op. Bij benzineauto’s speelt dit vaker dan bij diesels. Bij een dieselmotor is een luchtbel in het systeem extra vervelend, omdat diesel anders werkt dan benzine en de injectiepomp gevoeliger is voor droogloop. Na een lege tank bij een diesel is de kans groter dat je professionele hulp nodig hebt om het systeem te ontluchten. Tank leeg gereden en auto start niet meer: dit probeer je eerst Vul eerst minimaal vijf liter brandstof bij. Eén liter is vaak te weinig, want de pomp moet voldoende vloeistof hebben om de lucht eruit te werken. Gebruik daarna deze stappen: Zet de contactsleutel op de “aan”-stand (de stand vóór het starten), maar start de motor nog niet. Wacht vijf tot tien seconden. Je hoort de brandstofpomp zachtjes zoemen. Hij bouwt nu druk op. Zet de contactsleutel terug naar “uit”. Herhaal dit drie tot vijf keer. Zo geef je de pomp de kans om de lucht er stukje bij beetje uit te werken en druk op te bouwen. Probeer daarna de motor te starten. Houd de contactsleutel langer ingedrukt dan normaal, tot zo’n tien seconden, zodat de motor de kans krijgt om aan te slaan. In veel gevallen slaat de auto na dit ritueel toch aan, al kan de motor even ruw lopen of een beetje stotteren. Dat is normaal. Rij rustig een stukje door, zodat de brandstof goed doorstroomt en het systeem zichzelf stabiliseert. Wat als de auto nog steeds niet start? Lukt het ook na meerdere pogingen niet, dan zijn er een paar mogelijke oorzaken. De brandstofpomp kan beschadigd zijn door droogloop. Dit gebeurt als de pomp te lang zonder brandstof heeft gedraaid, wat de pomp kan oververhitten. In dat geval is de pomp zelf stuk en moet hij vervangen worden. Dat is een klus voor een garage. Een andere mogelijkheid is dat de startmotor of accu niet voldoende stroom levert na alle startpogingen. Herhaaldelijk starten kost veel energie. Als de accu leeg is geraakt door de vele pogingen, start de auto sowieso niet meer, ook al zit er nu voldoende brandstof in. Controleer of je nog normaal kunt starten (hoor je de startmotor nog draaien?) of gebruik een jumpstarter of een andere auto om de accu te overbruggen. Bij een dieselauto is na een drooggereden tank bijna altijd ontluchting van het systeem nodig. Dat doe je met een handbediende pomp die op de brandstofleiding zit (niet alle auto’s hebben dit), of een monteur doet het met gereedschap. Probeer bij een diesel niet eindeloos te starten, want dat beschadigt de injectiepomp verder. Welke schade kan een lege tank veroorzaken? In de meeste gevallen valt de schade mee als je de situatie snel oplost. Maar herhaaldelijk met een bijna of volledig lege tank rijden, slijt de brandstofpomp sneller. Een nieuwe brandstofpomp kost, afhankelijk van het merk en model van je auto, al snel enkele honderden euro’s inclusief arbeidsloon. Bij een dieselinjectiepomp lopen de kosten nog hoger op. Kort gezegd: één keer per ongeluk de tank leeg rijden en de auto daarna correct starten is zelden fataal voor de auto. Het probleem ontstaat pas als je lang doorrijdt met bijna geen brandstof meer, of als de pomp lang droog heeft gedraaid door herhaaldelijk starten zonder voldoende brandstof in de tank. Lukt het je niet om de auto zelf te starten na het bijvullen, bel dan de wegenwacht of je garage. Probeer niet tientallen keren te blijven starten, want daarmee vergroot je de kans op extra schade aan de pomp of een lege accu. Hoe sneller je ingrijpt en hoe rustiger je het aanpakt, hoe groter de kans dat de auto het zonder reparatie redt. Lees ookAuto start niet meer: de meest voorkomende oorzaken en wat je kunt doenAuto start niet door lege accu: dit doe je stap voor stapAuto detailing uitgelegd: wat het is en waarom het verder gaat dan een wasbeurt

Als je auto trilt bij stilstaan, wijst dat bijna altijd op een probleem met de motor of een onderdeel dat daarmee samenhangt. De trilling voelt je in het stuur, de vloer of de hele carrosserie, terwijl de auto gewoon in de rust staat met de motor aan. Dat is een signaal dat je niet moet negeren, want achter een trillende motor gaat vrijwel altijd een oorzaak schuil die verergert als je er te lang mee rijdt. De meest voorkomende oorzaken van trillen bij stilstand De meest voor de hand liggende oorzaak is een probleem met de stationair-loop van de motor. Als de motor op onregelmatige toeren draait tijdens het stilstaan, bijvoorbeeld wisselend tussen 600 en 900 toeren per minuut, voel je dat als een schokkerige trilling. Dit kan komen door een vervuilde of defecte stationairloopregelaar, maar ook door een verstopte of lekkende inlaatspruitstuk-afdichting waardoor er te veel lucht wordt ingezogen. Een andere veelvoorkomende boosdoener zijn de bougies. Versleten of vieze bougies zorgen voor een slechte ontsteking in een of meerdere cilinders. Die cilinder “mist” dan zijn slag, wat de motor uit balans trekt. Je merkt dit vaak als een grove, ritmische trilling die soms gepaard gaat met een licht schokken. Bougies worden bij de meeste auto’s vervangen om de 30.000 tot 60.000 kilometer, afhankelijk van het type. Brandstofproblemen spelen ook een grote rol. Een vervuilde brandstofinjector die te weinig of te veel brandstof spuit, verstoort de verbranding in de cilinder. Het resultaat is een onregelmatige motorloop die je voelt als een trilling bij stationair draaien. Hetzelfde geldt voor een vuile luchtfilter: als de motor te weinig lucht krijgt, klopt de mengverhouding niet meer en loopt hij onstabiel. Motorsteunen (ook wel motorophangingen of silentblocs genoemd) zijn rubberen dempers die de motor aan de carrosserie bevestigen. Ze dempen trillingen die de motor altijd al maakt. Als zo’n steun verouderd of gebroken is, worden die trillingen niet langer geabsorbeerd en voel je ze direct in de auto. Dit is een oorzaak die veel mensen missen, maar juist bij oudere auto’s of auto’s met hoge kilometerstanden regelmatig de schuld blijkt te zijn. Auto trilt bij stilstaan: is het gevaarlijk? Dat hangt af van de oorzaak. Een trilling door versleten bougies of een lichte vervuiling is op zichzelf niet direct gevaarlijk voor de veiligheid op de weg, maar het betekent wel dat de motor niet optimaal werkt en meer slijt dan nodig. Een gebroken motorsteun kan op termijn gevaarlijker worden, omdat de motor meer beweegt dan bedoeld en in extreme gevallen schade kan veroorzaken aan kabels, slangen of omringende onderdelen. Laat het daarom altijd controleren, ook als de trilling “zacht” aanvoelt. Hoe herken je welke oorzaak het is? Let op wanneer de trilling precies optreedt en hoe die aanvoelt. Een grove, regelmatige schok die ritmisch is, wijst vaker op een brandstof- of bougie-probleem. Een constante, fijne trilling die altijd aanwezig is zodra de motor loopt, duidt vaker op een motorsteun. Als de trilling erger wordt bij het inschakelen van de airconditioning of andere grote verbruikers, kan de stationairloopregeling ook niet goed compenseren voor de extra belasting. Een garagemonteur kan met een uitleesapparaat (OBD-scanner) foutcodes uitlezen. Bij een cilindermisbrand verschijnt er bijna altijd een foutcode, zoals P0300 (willekeurige misbrand) of P0301 tot P0308 (misbrand in specifieke cilinder). Dat maakt de diagnose een stuk eenvoudiger en goedkoper, omdat je niet blind onderdelen hoeft te vervangen. Wat kost de reparatie? De kosten lopen sterk uiteen, afhankelijk van de oorzaak: Bougies vervangen: meestal tussen de 50 en 150 euro voor een gemiddelde personenauto, inclusief arbeidsloon. Brandstofinjector reinigen: een professionele reiniging kost naar schatting 80 tot 200 euro; vervanging van een injector is duurder en kan oplopen tot 300 tot 600 euro per stuk. Stationairloopregelaar vervangen: reken op 100 tot 250 euro, afhankelijk van het merk en model. Motorsteun vervangen: de prijs hangt af van het aantal steunen en de bereikbaarheid. Voor één steun betaal je al snel 150 tot 350 euro inclusief montage. Luchtfilter vervangen: dat is een goedkope ingreep, meestal tussen de 20 en 60 euro. Begin altijd met de goedkopere en meest waarschijnlijke oorzaken. Bougies en luchtfilter zijn relatief eenvoudig te controleren en te vervangen; begin daar, zeker als de onderhoudsbeurt al een tijdje geleden is. Een trillende auto bij stilstand lost zichzelf zelden op. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op extra slijtage of schade aan andere onderdelen. Laat de auto bij twijfel zo snel mogelijk uitlezen. Met een foutcode in de hand weet de monteur meteen waar hij moet zoeken, en bespaar je jezelf onnodige reparatiekosten. Lees ookAuto trilt tijdens rijden: oorzaken en wat je eraan doetAuto trilt tussen 120 en 140 km/u: dit zijn de oorzakenAuto valt uit tijdens rijden en start niet meer: dit zijn de oorzaken

Veel rook uit de uitlaat is bijna altijd een signaal dat er iets niet klopt met je auto. De kleur van die rook vertelt je precies waar je naar moet kijken: wit, blauw en zwart wijzen elk op een ander probleem. Hieronder lees je per rookkleur wat de oorzaak is, hoe ernstig het is en wanneer je direct actie moet ondernemen. Witte rook uit de uitlaat Een kleine wolk witte rook bij het starten van je auto op een koude ochtend is normaal. Dat is gewoon condens die als stoom uit de uitlaat komt. De damp trekt binnen een minuut of twee weg als de motor op temperatuur komt. Je hoeft dan niets te doen. Is de witte rook dik, aanhoudend en ruikt het een beetje zoet? Dan is dat een ander verhaal. Dit wijst vrijwel altijd op koelvloeistof die in de verbrandingskamer terechtkomt. De meest voorkomende oorzaak is een kapotte cilinderkoppakking, ook wel “de pakking” genoemd. Die afdichting zit tussen de motorblok en het cilinderkop en kan scheuren door oververhitting. Koelvloeistof lekt dan naar de cilinder, verbrandt mee en komt als witte rook naar buiten. Een kapotte cilinderkoppakking is een serieuze reparatie. De kosten lopen al snel op tot enkele honderden euro’s, afhankelijk van het merk en model. Rijden met dit probleem maakt de schade groter: de motor kan oververhit raken en dan is de totaalschade mogelijk groter dan de waarde van de auto. Laat je auto in dit geval zo snel mogelijk nakijken door een monteur. Blauwe of blauwgrijze rook uit de uitlaat Blauwe of blauwgrijze rook betekent dat de motor motorolie verbrandt. Dat hoort niet. Oorzaken zijn slijtage van zuigerveren, slijtage van kleppen of een lekkende turbo. Bij oudere auto’s met veel kilometers is enige olieconsumptie normaal, maar zichtbare blauwe rook is een teken dat de slijtage te ver is gegaan. Controleer eerst het oliepeil. Als de auto veel olie verliest zonder zichtbare lekkage onder de auto, dan verbrandt de motor die olie inderdaad intern. Een monteur kan via een compressietest bepalen of de zuigerveren of kleppen de boosdoener zijn. Afhankelijk van de diagnose kan de reparatie oplopen van enkele honderden tot duizenden euro’s. Bij een oudere auto is het soms de moeite waard om de vraag te stellen of de reparatiekosten nog in verhouding staan tot de waarde van de auto. Zwarte rook uit de uitlaat Zwarte rook betekent dat de motor te veel brandstof verbrandt ten opzichte van de hoeveelheid lucht. Dit heet een te “vet” mengsel. Bij een dieselauto is zwarte rook bij optrekken soms even zichtbaar en dat is op zichzelf niet direct een probleem. Maar aanhoudende, dikke zwarte rook is dat wel. Mogelijke oorzaken zijn een vervuilde luchtfilter, een defecte massaluchtstroommeter, een slechte brandstofinjector of bij diesels een probleem met het roetfilter (DPF). Een verstopt luchtfilter is de goedkoopste oorzaak om te verhelpen: vervangen kost doorgaans tussen de 20 en 60 euro bij een garage, afhankelijk van het filter. De andere oorzaken vragen om diagnose met een uitleesapparaat. Veel rook uit de uitlaat bij koud of warm weer De buitentemperatuur speelt mee bij de beoordeling. Witte damp bij temperaturen onder de tien graden is bijna altijd onschuldig. Zie je dezelfde dikke witte rook op een warme zomerdag, dan is de kans groter dat er echt iets mis is. Blauw en zwart zijn vrijwel ongeacht de temperatuur een teken van een probleem. Wanneer direct stoppen? Stop bij de volgende combinaties zo snel mogelijk en schakel de motor uit: Dikke witte rook én de temperatuurmeter slaat naar het rode gebied (oververhitting). Witte rook én een dalend koelvloeistofpeil, ook als de motor niet oververhit raakt. Blauw rook én een snel dalend oliepeil, want rijden zonder voldoende olie beschadigt de motor permanent. Elke rooksoort in combinatie met vreemde motorgeluiden of storingen op het dashboard. In deze gevallen is doorrijden bijna altijd duurder dan ter plekke stoppen en hulp inschakelen. De ANWB of een pechhulpdienst kan je auto ter plaatse beoordelen of laten slepen naar een garage. Zie je veel rook uit de uitlaat, kijk dan eerst goed naar de kleur en het moment waarop de rook verschijnt. Die twee dingen samen geven je al een goede eerste indruk van hoe ernstig de situatie is. Wit bij koud weer en snel weg: geen zorgen. Dik, aanhoudend en gekleurd: laat het controleren. Hoe eerder je een probleem aanpakt, hoe kleiner de kans op een veel grotere reparatierekening.